Если осушитель кондиционера забита



Откуда в кондиционере кислота? Или зачем менять фильтр-осушитель

Очень часто вопросы, связанные с использованием компрессорного масла, вызывают много споров среди профессионалов. Но в результате этих споров появляется гораздо больше вопросов, чем ответов. Очень трудно заглянуть в нутро работающего автомобильного кондиционера, которое находится под высоким давлением, и понять, что там происходит на самом деле. Как правило, приходится иметь дело со следствием того или иного процесса, когда система уже загрязнена или вышла из строя.

Откуда в кондиционере кислота? Или зачем менять фильтр-осушитель

В идеале, перед заправкой автомобильного кондиционера, должно производиться вакуумирование системы, в процессе которого из автомобильного кондиционера удаляется атмосферный воздух и влага. Во время работы система должна смазываться компрессорным маслом, а появляющаяся влага – поглощаться осушающими элементами аккумулятора-осушителя (АО) или ресивера-осушителя (РО). Естественно, при условии регулярного обслуживания или замены этих деталей в соответствии с рекомендациями производителя.

Но на практике так происходит далеко не всегда. Очень часто приходилось наблюдать, как сотрудник того или иного автосервиса, после добавления масла в заправочный инжектор, забывает закрыть емкость с компрессорным маслом. Упуская из виду, что масло обладает высокой гигроскопичностью. Или клиент, приезжая на СТО, говорит о том, что производил ремонт своими силами и установил осушающий элемент (купленый за копейки на ближайшей разборке). И не желает слушать мастера, который начинает объяснять, что осушитель – это такой же фильтрующий элемент, как масляный и воздушный фильтры. И что нельзя устанавливать в автомобиль «бэушные» фильтры, в том числе и осушитель, потому что он не будет задерживать влагу, имеющуюся в системе.

Мы провели простой тест, наглядно демонстрирующий происходящее в кондиционере, если влага вступает во взаимодействие с компрессорным маслом. Для теста выбрали PAG ISO 100 – полиалкиленгленгликолевое масло с вязкостью 100 единиц. Мы использовали его из новой, только что открытой упаковки. Для большей наглядности, добавили в воду небольшое количество пищевого красителя синего цвета, чтобы была лучше видна граница между маслом и водой.

PAG ISO 100 чаще всего используется для заправки автомобильных кондиционеров, которые работают с хладагентом R-134a. Масло очень гигроскопично, поэтому продается в металлических или пластиковых канистрах. Почему мы так часто акцентируем внимание на гигроскопичности масла (то есть способности впитывать влагу)? Потому, что это очень важно для понимания процессов, которые происходят в системе автомобильного кондиционера. При смешивании влаги с маслом и хладагентом происходит химическая реакция, в результате которой образуются сильные кислоты. В результате коррозии внутренних узлов (под воздействием образовавшихся кислот) от поверхностей металлических деталей автокондиционера отделяются мелкие частицы оксидов металлов, которые, циркулируя в системе, забивают ее, создают препятствие движению хладагента, выводят из строя компрессор. Внутренняя коррозия является причиной утечки в радиаторе кондиционера (конденсоре), испарителе, а также повреждения других металлических (алюминиевых) деталей.

А теперь перейдем непосредственно к нашему несложному эксперименту. На самом деле, мы сами были немало удивлены его результатами. Напомним: мы взяли стандартную упаковку компрессорного масла PAG ISO 100, небольшую стеклянную банку, в которую налили обычную воду из-под крана. В нее для большей наглядности эксперимента было добавлено немного пищевого красителя синего цвета. Затем в воду просто добавили немного компрессорного масла. Результат был невероятный – масло смешалось с водой мгновенно! Затем мы закрыли банку крышкой и энергично встряхивали в течение 30 секунд (для того чтобы сымитировать процессы, которые происходят в работающем автомобильном кондиционере). Потом оставили образец на 48 часов: разделение воды и масла не произошло, они так и остались смешанными. Конечно, у нас не было возможности полностью воспроизвести процессы, происходящие в автомобильном кондиционере, для этого понадобилось бы слишком сложное оборудование. Но даже наш простейший опыт наглядно демонстрирует, насколько хорошо, а главное, с какой поразительной скоростью масло реагирует с водой.

Если экстраполировать результаты нашего эксперимента на реальную систему кондиционирования, то без лишних слов станет понятно, насколько необходимо соблюдать правила обслуживания и эксплуатации. Необходимо беречь компрессорное масло от попадания в него влаги из атмосферного воздуха, правильно производить удаление воздуха и влаги в процессе вакуумирования системы перед заправкой. Кроме того, нужно своевременно производить замену осушающего элемента автомобильного кондиционера – ресивера или аккумулятора осушителя.

Как определить тип?
Для определения типа компрессорного масла лучше всего заглянуть в спецификацию производителя. Но случается, вы держите в руках компрессор без технической документации и трудно сказать, какой тип смазки находится внутри него. Некоторые компрессоры поставляются с минеральным маслом, другие – с полиалкиленгликолевым, третьи – с полиолэстеровым. Одни компрессоры приходят сухими, другие уже содержат необходимое для работы количество компрессорного масла. Так что остается следовать нескольким простым правилам:

– если автомобильный кондиционер эксплуатируется с хладагентом R-12, то необходимо использовать минеральное компрессорное масло;
– если автомобиль 1993 года выпуска или старше, скорее всего, он также работает на R-12, поэтому необходимо использовать «минералку»;
– если автомобиль 1995 года выпуска или новее, то он заправлен на заводе-изготовителе хладагентом R-134a и полиалкиленгликолевым маслом (PAG). В 1994 году произошел переход с R-12 на R-134a, поэтому с конвейеров заводов сходили автомобили, автокондиционеры которых заправлялись как R-12 так и R-134a.

Если речь идет о системе, которая изначально была предназначена для работы с R-12, а затем подвергалась переделке под R-134a, то чаще всего профессионалы используют эстеровое масло (POE). Однако надо иметь в виду, что в систему после переделки может быть залито компрессорное масло PAG. Для полной уверенности стоит заглянуть под капот автомобиля и поискать наклейку, которую должны были оставить специалисты, произведшие переделку системы.

После того, как вы разобрались с типом компрессорного масла (минеральное, POE или PAG), очень важно определить вязкость. Ранее с хладагентом R-12 использовалась компрессорное масло с одной степенью вязкости. После того, как в индустрии автомобильных кондиционеров стал применяться хладагент R-134a, синтетические е масла PAG и POE, которые используются вместе с этим хладагентом, были стандартизированы Международной организацией по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Наиболее популярная вязкость POE – ISO 100. Компрессорные масла PAG представлены тремя видами вязкости – 46, 100, 150. В каждом конкретном случае, в зависимости от производителя автомобиля, в кондиционерах может применяться PAG различной степени вязкости. Если нет информации, какое компрессорное масло залито в данный автомобильный кондиционер, то некоторые специалисты заправляют PAG масло с вязкостью ISO 100 во все устройства, работающие на R-134a независимо, от производителя. Это масло обладает универсальной вязкостью и может использоваться, если на складе нет необходимого масла.

Когда проводится общий ремонт автомобильного кондиционера или неизвестно общее количество смазки в системе, рекомендуется произвести промывку. Эта процедура позволяет быть уверится в том, что система свободна не только от механических загрязнений но и от старой смазки. После завершения ремонта можно добавить ровно столько компрессорного масла, сколько необходимо. При добавлении рекомендуется половину общего количества масла залить в компрессор, а оставшуюся часть поместить в аккумулятор-осушитель (АО) или ресивер-осушитель (РО). Например, если общее количество компрессорного масла, которое должно быть в системе – 240 мл, то 120 мл рекомендуется залить в компрессор, остальное – в РО или АО. Такая схема даст гарантию, что при включении кондиционера компрессор не будет запущен «на сухую», а остальное компрессорное масло распределится по всей системе.

Читайте также:  Сначала наносится маска или кондиционер

Источник

Самостоятельная чистка дренажа кондиционера

Как и любая другая бытовая техника, кондиционер требует периодического обслуживания. Необходимость чистки дренажа кондиционера — наиболее частая проблема, с которой сталкиваются владельцы, но для выполнения этой работы не обязательно приглашать наемных специалистов, т.к. все процедуры можно выполнить собственными силами.

Обычно засор в дренаже образуется в дренажном поддоне. Во время работы аппарата образуется конденсат, который попадает в поддон и далее удаляется через сливное отверстие, диаметром не более 10 мм, через дренажную трубку наружу. Вместе с конденсатом в слив попадает пыль и грязь, что приводит к закупорке этого отверстия.

В результате вода не уходит и со временем переполняет поддон, начиная просачиваться через внутренний блок в комнату, образуя лужу под кондиционером. Поэтому важно вовремя осуществлять очистку дренажа кондиционера, выполняя эту операцию не реже двух раз в год.

Определить необходимость обслуживания дренажной системы можно по нескольким признакам, которые варьируются в зависимости от типа конструкции оборудования.

Общие признаки необходимости чистки дренажа

Следующие признаки справедливы для кондиционеров любого типа:

  • при уменьшении нормы хладагента, в системе происходит снижение температуры испарителя, вследствие чего на нем образуется ледяная корка. В этом случае путь удаления конденсата из системы в дренажный поддон будет перекрыт, а накопившаяся влага будет просто капать на пол в помещении. Также реагирует система и на сильное скопление грязи и пыли в фильтрующих элементах и на испарителе;
  • если сплит-система не оборудована датчиком автоматического регулирования давления, то при понижении температуры наружного воздуха может произойти снижение давления в системе охлаждения, что отразится на температуре испарителя – она также понизится, даже при нормальном уровне охлаждающей жидкости. Последствия снижения температуры испарителя описаны в предыдущем примере;
  • при работе аппарата в режиме охлаждения в зимнее время может просто замерзнуть вода в водоотводной трубке. Отрицательная температура на улице приводит к замерзанию конденсата внутри трубки, по которой он должен выходить наружу. В этом случае необходимо почистить дренаж сплит системы, предварительно разобрав элементы отведения для их прогрева и удаления скопившегося мусора и остатков льда.

Признаки необходимости очистки системы в кондиционерах с отводом конденсата самотеком

В таких приборах влага, накапливаемая на ребрах испарителя, капает в поддон, после чего через сливной шланг удаляется наружу. Для оборудования такого типа характерны следующие причины возникновения засора:

  • в момент монтажа оборудования специалисты установщики дренажную трубку загнули таким образом, чтобы в ней образовывалась водяная пробка, мешающая проникать неприятным запахам через систему дренажа в комнату. Это, казалось бы, благое усовершенствование, часто становится причиной плохого прохождения воды через трубку, застаивания в зигзагообразном колене воды и грязи, как следствие – с аппарата начинает капать в комнату;
  • редкое обслуживание системы приводит к скоплению грязи и засорению отверстия для слива жидкости в поддоне. Жидкость не удаляется и начинает капать в помещение;
  • часто причиной подкапывания становится механическое повреждение поддона или сливного шланга. Обычно такая проблема возникает из-за некачественного материала, используемого для водоотводной трубки, которая со временем может потрескаться, или некачественного соединения отдельных частей дренажного шланга;
  • нарушение технологии сборки прибора. В этом случае отводная трубка может располагаться выше уровня отверстия в накопителе и соответственно жидкость не удаляется, а просачивается внутрь квартиры.

Признаки необходимости очистки системы в оборудовании с дренажным насосом

В таких системах конденсат выводится из системы с помощью дренажного насоса. Причины засора и возникновение необходимости в обслуживании оборудования в таких системах могут быть следующие:

  • скапливание грязи в поплавковой камере приводит к возникновению помехи движения поплавка или его полной фиксации. В этом случае дренажный насос перестает включаться и отвод конденсата прекращается;
  • похожая проблема возникает при выходе из строя бесконтактного или поплавкового датчика;
  • поломка самого насоса. Даже наличие привычного звука не говорит о полной исправности этого агрегата. В результате жидкость не удаляется из системы и начинает протекать в комнату;
  • перекрытие трубки, отводящей воздух при работе насоса, приводит к его остановке;
  • окисление контактов на клеммах питания дренажного насоса приводит к сбою в его работе и полной остановке.

Порядок чистки дренажа кондиционера

Нередко собственник сам пытается почистить дренажную трубку кондиционера дома с помощью подручных средств, например, проволоки. Этот способ позволяет решить проблему, но всего лишь на несколько дней. Вскоре мусор из теплообменника вновь попадет в систему дренажа и забьет сливной шланг, что приведет к течи из кондиционера. Поэтому правильно будет очистить не только дренажную систему, но и произвести санитарную обработку фильтров, расположенных во внутреннем блоке.

Перед тем как почистить дренаж кондиционера самостоятельно, следует изучить инструкцию по эксплуатации установленного настенного аппарата, но в большинстве случаев прибор нужно частично разобрать. Как правильно провести демонтаж, лучше посмотреть на видео.

Очистку системы производят в следующей последовательности:

Предварительная подготовка. Перед тем, как очистить дренаж кондиционера, следует отключить прибор от электрической сети. Затем нужно демонтировать крышку, закрывающую доступ к внутреннему блоку кондиционера.

Очистка фильтров. После демонтажа крышки можно извлечь фильтры грубой очистки. Их нужно промыть под проточной водой, используя, при необходимости, мыльный раствор для удаления застарелой грязи. Вымытые фильтры нужно тщательно высушить.

Чистка поддона. Следующим шагом нужно извлечь поддон, в котором скапливается конденсат, одновременно отсоединив сливной шланг. Чтобы операция прошла правильно, рекомендуется уточнить способ отсоединения в инструкции по эксплуатации. Поддон тщательно промывают с мыльным раствором, особенно важно хорошо прочистить сливное отверстие.

Чистка сливной трубки. Чтобы почистить сливную трубу, используют пылесос. При регулярной чистке он отлично справляется с удалением грязи, но если последнее обслуживание системы производилось давно, придется внутрь трубки залить специальную жидкость для чистки кондиционеров, которая размягчит засор. Жидкость заливают в трубку с помощью шприца и выжидают около 30 минут, после чего вновь используют пылесос, чтобы удалить размякшую грязь.

Обеззараживание системы. После проведения всех процедур очистки системы, следует позаботиться о дезинфекции прибора. Для обработки поддона, фильтров и трубки, в быту можно использовать хлоргексидин, который можно приобрести в любой аптеке (обзор средств приведен в этой статье, а общий порядок чистки сплит-систем можно найти тут).

Поддон протирают салфеткой, смоченной в растворе, фильтры обрабатывают через пульверизатор, а в сливную трубку хлоргексидин просто заливается на 15 минут, после чего ее промывают проточной водой.

Заключительный этап. После обработки основных систем следует мягкой платяной щеткой удалить пыль и грязь с теплообменника и установить крышку на место.

Регулярное обслуживание кондиционера позволит поддерживать благоприятный и безопасный климат в квартире.

Как часто необходимо чистить дренаж

Чистку дренажной системы кондиционера в квартире или в автомобиле следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев. Нужно помнить, что любой, даже самый простой прибор для кондиционирования воздуха, оснащен множеством фильтров, которые накапливают грязь, пыль и являются рассадником вредных микроорганизмов. Если регулярно не чистить дренаж и фильтры самостоятельно, вредоносные бактерии, при работе бытового прибора, будут попадать в жилое помещение.

Читайте также:  Каталожный номер радиатора кондиционера опель астра h

Лучше всего проводить чистку дренажной трубки кондиционера в домашних условиях по сезонам:

  • в начале весны, до запуска кондиционера в постоянный режим работы;
  • перед началом зимы, когда прибор выключают на длительный период.

Регулярное обслуживание дренажного канала, внутреннего блока и внешнего блока аппарата, выходящего на улицу, позволит продлить срок службы кондиционера на несколько лет и сэкономить средства.

Источник

Загрязнение фильтра-осушителя

Если в результате проверки обнаружена кислота, то необходимо принять меры по очистке контура, поскольку в противном случае компрессор может быстро выйти из строя.

Независимо от вида работ по очистке системы, необходимо заменить загрязненный фильтр-осуштель. Выбирать модель необходимо с аналогичной пропускной способностью, но вдобавок еще и с функцией антикислотного фильтра.

Выходной вентиль жидкостного ресивера частично перекрыт

Выходной вентиль жидкостного ресивера частично перекрыт

В этом случае ремонтнику не нужно полагаться на превосходное значение переохлаждения из ресивера и не следует делать поспешных выводов о низкой пропускной способности ТРВ.

Проблемы с открытием электромагнитного клапана на жидкостной магистрали

Если возникли сложности с открытием электромагнитного клапана (заедает сердечник), то потери давления на клапане резко возрастают (рис.19.10). В этом случае он будет работать как небольшой ТРВ, вызывая преждевременное дросселирование хладагента.

Проблемы с открытием электромагнитного клапана на жидкостной магистрали

Если преждевременное дросселирование сопровождается существенным понижением температуры, то в данном случае перепад температур между входом и выходом клапана будет аномально высоким.

Выполнен неправильный подбор элементов устанавливаемых на жидкостной линии

Ошибки, допущенные при выборе деталей, или некачественный их монтаж могут стать причиной преждевременного дросселирования, которое легко обнаружить при появлении аномального перепада температур между входом и выходом неправильно установленного элемента.

При обнаружении такого элемента необходимо осуществить правильный монтаж согласно имеющейся конструкторской документации, убедиться в его нормальной работе, а в случае необходимости подобрать другой подходящий элемент.

Недостаточный диаметр проходного сечения жидкостной магистрали

Испаритель находится выше жидкостного ресивера

В тех или иных случаях внезапного вскипания хладагента необходимо чтобы величина переохлаждения жидкости была выше, чем потери давления в жидкостной магистрали.

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Реклама

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Читайте также:  Радиатор кондиционера ниссан прерия джой

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Опрос У вас когда-нибудь ломался кондиционер?
Ваш голос Всего голосов: практика Борис Игнашин

Источник

Adblock
detector