Смазка для подшипника скольжения вентилятора печки

Чем смазать пары трения в электромоторе печки?

С прошлой зимы в печке завёлся "сверчок", летом он видимо где-то спал, а с наступлением холодов он опять проснулся. Ничего не осталось, как снять и разобрать моторчик. В связи с этим возник вопрос, чем лучше смазать валы ротора (на фото) и втулки, что бы осуществить долговременную и качественную работу пар трения в электромоторе, в том числе и при зимних очень низких температурах. И ещё, чем пропитывают войлочную шайбу (прокладку).

#3 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

На ВАЗах классических это обычная проблема. Лечил подкладыванием фетровых шайб, пропитанных моторным маслом. Втулки мазал Литолом. Года на два-три проблема исчезала.

#4 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

С прошлой зимы в печке завёлся "сверчок", летом он видимо где-то спал, а с наступлением холодов он опять проснулся. Ничего не осталось, как снять и разобрать моторчик. В связи с этим возник вопрос, чем лучше смазать валы ротора (на фото) и втулки, что бы осуществить долговременную и качественную работу пар трения в электромоторе, в том числе и при зимних очень низких температурах. И ещё, чем пропитывают войлочную шайбу (прокладку).

Быстр ты однако. Я моторным капнул. ибо — стоит вертикально. Хуже — точно не будет. А вот. с прокладку.. пропитать — не догадался. и даж не задался вопросом. а.. собсно — зачем?

#5 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

Быстр ты однако. Я моторным капнул. ибо — стоит вертикально. Хуже — точно не будет. А вот. с прокладку.. пропитать — не догадался. и даж не задался вопросом. а.. собсно — зачем?

#6 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Судя по всему она должна чем-то пропитыватццо, видимо, чтобы подольше смазывать.

Хмм.. у меня прокладка которую пропитаь можно — ток на крышке пластиковой. вродь там и смазывать-то нечего особо. воть.. мож у тебя по другому чего выдумали.. Машины-то.. разные.. совсем чуть-чуть

#7 Alex Gazovoz

  • />
  • Members
  • 4 121 сообщений
  • Москва, ЮЗАО, Ясенево
  • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

Пасиб! Мож знаешь, силиконовые смазки могут туды тоже подойти?

#8 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

Хмм.. у меня прокладка которую пропитаь можно — ток на крышке пластиковой. вродь там и смазывать-то нечего особо. воть.. мож у тебя по другому чего выдумали.. Машины-то.. разные.. совсем чуть-чуть

У меня, не разбирая мотор можно смазать, только с одной стороны вал ротора и втулку, но при этом его всё равно надо снимать с машины. Сначала так и хотел сделать, но подумав решил, что свист мог идти и с другой стороны и коль уж снял, то лучше сразу всё, что можно смазать и почистить, дабы потом ентим не заморачиваццо. Надо сказать, что сделал правильно, т. к. после разборки электромотора на валу и втулке с другой стороны обнаружил следы ржавления. Рыжей от ржавчины стала даже войлочная прокладка. Грязи, кстати, тоже было нормально. Всё почистил, осталось только смазать. Воть терь и думаю чем.

#9 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

У меня, не разбирая мотор можно смазать, только с одной стороны вал ротора и втулку, но при этом его всё равно надо снимать с машины. Сначала так и хотел сделать, но подумав решил, что свист мог идти и с другой стороны и коль уж снял, то лучше сразу всё, что можно смазать и почистить, дабы потом ентим не заморачиваццо. Надо сказать, что сделал правильно, т. к. после разборки электромотора на валу и втулке с другой стороны обнаружил следы ржавления. Рыжей от ржавчины стала даже войлочная прокладка. Грязи, кстати, тоже было нормально. Всё почистил, осталось только смазать. Воть терь и думаю чем.

о как. у меня ржавчины — тьфу-тьфу — ни грамма. пыли — вагон был. а вот ржавчины.

#10 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

о как. у меня ржавчины — тьфу-тьфу — ни грамма. пыли — вагон был. а вот ржавчины.

Сам удивилссо , видимо, конденсат, т. к. влаги там просто взятссо не откуда.

#11 Alex Gazovoz

  • />
  • Members
  • 4 121 сообщений
  • Москва, ЮЗАО, Ясенево
  • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

У меня, не разбирая мотор можно смазать, только с одной стороны вал ротора и втулку, но при этом его всё равно надо снимать с машины. Сначала так и хотел сделать, но подумав решил, что свист мог идти и с другой стороны и коль уж снял, то лучше сразу всё, что можно смазать и почистить, дабы потом ентим не заморачиваццо. Надо сказать, что сделал правильно, т. к. после разборки электромотора на валу и втулке с другой стороны обнаружил следы ржавления. Рыжей от ржавчины стала даже войлочная прокладка. Грязи, кстати, тоже было нормально. Всё почистил, осталось только смазать. Воть терь и думаю чем.

#12 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Сам удивилссо , видимо, конденсат, т. к. влаги там просто взятссо не откуда.

Мож у тебя заслонка, что с улицы воздух или из салона забирать грит — постоянно в положении: салон?если она вообще на Вехах есть..

Где-то читал, что силикон для этих узлов не есть хорошо. ИМХО конечно. А чем тебя мой метод смущает?

#13 Alex Gazovoz

  • />
  • Members
  • 4 121 сообщений
  • Москва, ЮЗАО, Ясенево
  • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был.

Слухай.. а мож. литолом можно?? Он воздуха не боится . ну и.. как самый простой вариант.

#14 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

мля.. .. а ят думал. америку открою.

#15 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

Где-то читал, что силикон для этих узлов не есть хорошо. ИМХО конечно. А чем тебя мой метод смущает?

Мож у тебя заслонка, что с улицы воздух или из салона забирать грит — постоянно в положении: салон?если она вообще на Вехах есть..

Ну, ты уж совсем нафантазировал. Поясню, пара со следами ржавления сидит гораздо глубже и лучше защищена, тем самым менее подвержена внешним воздействиям, нежели противоположная на которую крепится крыльчатка.

#16 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Ну, ты уж совсем нафантазировал. Поясню, пара со следами ржавления сидит гораздо глубже и лучше защищена, тем самым менее подвержена внешним воздействиям, нежели противоположная на которую крепится крыльчатка.

НИЗ?? Ят думал — верх подржавленный. Ну. а там-то откуда конденсат возьмется??

#17 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

НИЗ?? Ят думал — верх подржавленный. Ну. а там-то откуда конденсат возьмется??

#18 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Примерно так, в мороз по тем или иным причинам влажность в машине была выше, чем на улице и из-за отсутствия смазки, пара трения нагрелась, далее выступил конденсат.

убедил.

Читайте также:  Вентилятор радиальный центробежный назначение

#19 NEO

  • />
  • ORG
  • 20 980 сообщений
  • Белокаменной.
  • NEOvehiмобиль, 6VD1

убедил.

Ну, тады наливай.

#20 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 38 452 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Ну, тады наливай.

Под такой шашлык — завсегда. Тока нада с ночевкой ехать. чтоб значицася.. налиьт — так налить!

Источник



Свист вентилятора печки

Моторчик вентилятора печки как разбрать моточик, чтобы смазать. Медленно крутиться.

Вообщем ситуация.
Моторчиком не пользовались около года, при попытке включить он сначала крутанул вроде. потом замолчал. Ни в одном положении не крутился. Достал его. Вытянул из пластикового корпуса. А дальше задумался как его разобрать, чтобы добраться до подшипников, чтобы их нормально смазать и разработать. И заодно щетки проверить.
Крутился рукой он туго. Подал на него 12V он начал вращаться, но медленно.Залил WDшки к подшипникам поближе, как смог достать, через трубочку, подождал, начал крутить его руками. Вообщем минут 30 крутил, подливал ВД.Потом подключил 12В, он закрутился как положено быстро, как на 4 скорости. Вообщем, то что надо. Понес я его ставить в авто.Подключил, проверяю, все положения работают как надо.Но проработал он быстро минут 5, потом послышалось заметное снижение оборотов при положении на 4 скорости. Достал снова. Опять смазал. Подумал ВД при нагреве испаряется и смазки нету. Нашел для суппортов высокотемпературную, немного попшикал, пролил еще вд, поставил. Работало-работало, через день как поехал, обороты уменьшились на 4 положении, а через час-полтора как буд-то на 2 положении стоит. Но стоит на 4.
Хочу разобрать моторчик, достать и осмотреть щетки, подшипники смазать.

Только как правильно разобрать, чтобы окончательно не доламать его. Может отчет есть где, я не нашел.Нашел только с B6 но там его не вскрывают.

Источник

Чем смазать втулки моторчика печки

Кто знает каталожный номер радиатора кондерной печки? Подскажите пожалуйста.

Куплю резистор (реостат, ёжик) печки в седан (без микрофильтра). Москва. Если из другого города — оп.

Нужен корпус печки под кондиционер, идеально если вообще весь комплект под кондиционер на м20б20, пп.

Куплю резистор печки (реостат, ёжик).
Для моделей БЕЗ микрофильтра в салоне. Самый обычный.
Москва, щиток кожуха вентилятора печки

Многие знают, какие душераздирающие звуки издаёт моторчик печки, когда в нём высыхает смазка. Доводить до этого состояния нельзя! «Визг» моторчика – это свидетельство износа втулок подшипников, которые работали без смазки.

Моторы вентилятора отопителя имеют подшипники скольжения в виде бронзовых втулок. Почему не шариковые подшипники? Да очень просто: подшипники скольжения в отличие от шариковых – обеспечивают плавность и бесшумность работы мотора. Кто сталкивался с компьютерными вентиляторами – знает это. По этой же причине подшипники скольжения применяют в элементах лентопротяжных механизмов магнитофонов, приводах проигрывателей виниловых пластинок, бытовых вентиляторов и т.п.

Недостаток таких подшипников – они не рассчитаны на высокую нагрузку, впрочем, в перечисленных мною местах их применения нагрузка на вал минимальна. Ну и второе, они не удерживают запас смазки, поэтому их необходимо регулярно смазывать, иначе они быстро выйдут из строя. Этим мы и займёмся.

В последнее время стал замечать, что после запуска двигателя, когда климат-контроль включает вентилятор отопителя на минимальную скорость, стало слышно едва заметное «жужжание». Это признак того, что нужно срочно принимать меры…

Мотор вентилятора отопителя Subaru расположен под торпедой за бардачком. Снимается он очень просто: достаточно залезть снизу, отсоединить разъём от двигателя, скинуть гофрированную трубку и открутить 3 самореза:

Вынимаем его из корпуса отопителя и несём на стол.

Первое, что нужно сделать, снять крыльчатку с вала мотора. Сначала снимается хомут. Сама крыльчатка сидит плотно на валу – раскачивая её из стороны в сторону, помогая отвёрткой она, наконец, поддаётся и снимается.

Пыли внутри немало, поэтому самое время отмыть крыльчатку. Я отмыл с помощью жёсткой кисти – выглядит, как новая!

Далее, отвернув два самореза под ней, снимите верхнюю крышку мотора.

Остаётся, вытащить мотор из корпуса. Для этого с обратной стороны крышки нужно отвернуть два винта.

Просто так вытащить мотор не получается: ухватиться не за что, кажется, что он сидит мёртво. Я вместо штатных винтов вкрутил длинные винты с резьбой M4, и уперевшись ими в стол, надавил на крышку и она «поползла» вниз.

Меня сразу удивило, что там стоит обычный коллекторный электродвигатель – я надеялся там увидеть трёхфазный бесколекторный мотор… Второе, что я увидел – это капиллярная система смазки (фетр, пропитанный маслом), которую я помню ещё с детства: встречал не раз такую систему в моторах магнитофонов и бытовых вентиляторов. Ну и отлично: старые проверенные технологии!

Верхний подшипник закрыт крышкой – снимаем её. Снимается без труда.

Видим с обеих сторон вала бронзовые втулки, окружённые фетровым кольцом. Фетр уже сухой, но следов износа ещё нет. Вовремя! Проверяем люфт вала мотора. Поперечный люфт не должен ощущаться. Продольный около 0,3 – 0,4 мм. Его можно отрегулировать нижней пружинной шайбой.

Для смазки я использовал моторное масло (0W-40), налитое в маленькую маслёнку. Сначала капните масло непосредственно в зазор между шайбами и втулками. Повращайте вал и удивитесь, насколько легче стал вращаться ротор! После чего поставьте мотор вертикально и накапайте масло на фетр равномерно со всех сторон. Когда масло впитается, снова закапайте. И так до тех пор, пока оно не перестанет впитываться. Излишек масла вытрите. Затем переверните мотор другой стороной и проделайте со вторым подшипником аналогичные операции.

Можно смазать без разборки и снятия крыльчатки. Делал на w212, там мотор такой же.
Нужно снять черных пластиковый кожух, открутив два винта Torx (на фото в предыдущем посте). После чего получим доступ к заднему подшипнику (очень ограниченный, но тем не менее). Промываем спреем-очистителем все скопившееся там дерьмо. Далее берем небольшой пластиковый хомут-стяжку, мажем кончик в консистентной смазке для подшипников, и аккуратно смазываем этим кончиком через доступные щели оба подшипника в месте вхождения в них вала. Крутим, снова смазываем и т.д.

Я был поражен количеством грязи в моторчике и поставил дополнительный фильтр в приточном воздуховоде, как тут уже не раз люди описывали. Идиотское, конечно, решение — поставить салонный фильтр ПОСЛЕ вентилятора.

Источник

Смазка для электродвигателей вентилятора

При большой выработке — мажь, не мажь, не поможет.
Можешь устроить исследовательский цикл по подбору смазки.
А лучше подбери новые, с похожих движков.
Если не подберешь подшипники — подбирай новый движок.
Кстати, если движок стоит горизонтально — выработка ускоряется.

Дешевый вариант.
Поменять подшипники местами, передний на задний.

Подшипник скольжения сталь-латунь тщательно очищается от старой смазки бензином и смазывается мягким простым карандашом. Спасибо всем. Из подшипника скольжения (втулка-вал) масло по любому исчезнет. Отмечено собственным опытным путем. Поскольку мазал и высокотемпературным ЦИАТИМ, и синей литиевой смазкой. Место контакта высыхает. Новые подшипники найти практически невозможно. Поскольку это обыкновенные втулки. Местами поменять — это мысль.
Но сделал так. По совету одного интернет-гуру.
Читайте также:  Aroma garden вентилятор сувенирный зверюшки 20см аккум

Добавлено 19-02-2017 21:15

Но сделал так. По совету одного интернет-гуру. Подшипники (самоустанавливающиеся, скорее всего из бронзографита) достал, нагрел паяльником, облил веретенкой. Подождал пока высохнет. Масло впиталось. Подшипники развернул на 180 градусов. Слегка прошелся по валу (в месте соприкосновения с подшипником) среднезернистой шкуркой.Снял блеск и сделал несколько Х-образных царапин.Все собрал.Работает.Пока.

Долго ходить не будет.
Передвинуть подшипник на валу на пару мм вперед или назад.
Какой размер подшипника, вала?
Может быть туда подшипник с кондиционера подойдет или еще откуда…
Фотку в студию.

Я тоже боюсь, что долго ходить не будет. Подшипник. Достаточно один раз увидеть такую конструкцию, чтобы не пытаться найти аналог. Подшипник самоустанавливающийся. Установлен в скобу с выштамповкой в сторону. Прижат с другой стороны пружинной пластиной. Подшипник справа-слева для самоустановки заточен "под конус", наверное уникальный для конкретного изделия. Сместить лево-вправо также невозможно.

Добавлено 20-02-2017 14:27

Прошерстил инет, один только способ показался разумным. По почерку — писал инженер из рембыттехники.С большой практикой.Не стал ничего выдумывать.Сделал как советовал.Здесь проблема в том,как масло надолго удерживать в паре вал-втулка.Похоже,что при нагреве подшипник втулка масло отдает, при охлаждении-забирает.Царапины нужны чтобы или удержать немного масла, или чтобы нагрев быстрее шел.

Похожие подшипники в мясорубке и миксере.
Сначала люфт подшипника, а потом клин и выгорание якоря…

Согласен.

Смазки для подшипников электродвигателей

МихаилГ73
"бронзо-графтового" материала"
Это бабит, латунь долго не ходит, можно попробовать снять подшипник и отбить на наковальне с двух сторон а потом разверткой развернуть, но это не надолго, с двух сторон устанавливают фетр для удержания смазки. В насосах от стиральной машины стоят по два само утанавливающихся подшипника, я как-то разбирал скопилось не один десяток. Укажи размеры я посмотрю Да нет, спасибо. Думаю будет еще одна попытка реанимировать пару подшипник-втулка. Не родные однозначно не подойдут. МихаилГ73,

Синяя смазка это так называлась смазка 88, автомобильная применяют для смазки крестовин на карданном вале, мало смываемая водой.

Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)

Чем смазать вал электромотора вентилятора?

RC Design / Статьи / Двигатели

Уход за электромоторами

За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.

Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса "modified" (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком — довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

Замечание. Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых "стоковых" двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

  1. Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
  2. Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Чем смазывать втулки электродвигателя

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный "модифицированный" автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас "стоковый" мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно "обновить" свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики ("carbid"), либо из более сложных алмазоподобных композитов ("diamond"). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Читайте также:  Сделай сам регулятор для вентилятора

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

На этом проточку можно считать законченой. И не забудьте, что после проточки коллектора желательно заменить щетки или "обновить" их поверхность на специальном станке.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.

Многие знают, какие душераздирающие звуки издаёт моторчик печки, когда в нём высыхает смазка. Доводить до этого состояния нельзя! «Визг» моторчика – это свидетельство износа втулок подшипников, которые работали без смазки.

Моторы вентилятора отопителя имеют подшипники скольжения в виде бронзовых втулок. Почему не шариковые подшипники? Да очень просто: подшипники скольжения в отличие от шариковых – обеспечивают плавность и бесшумность работы мотора. Кто сталкивался с компьютерными вентиляторами – знает это. По этой же причине подшипники скольжения применяют в элементах лентопротяжных механизмов магнитофонов, приводах проигрывателей виниловых пластинок, бытовых вентиляторов и т.п.

Недостаток таких подшипников – они не рассчитаны на высокую нагрузку, впрочем, в перечисленных мною местах их применения нагрузка на вал минимальна. Ну и второе, они не удерживают запас смазки, поэтому их необходимо регулярно смазывать, иначе они быстро выйдут из строя. Этим мы и займёмся.

В последнее время стал замечать, что после запуска двигателя, когда климат-контроль включает вентилятор отопителя на минимальную скорость, стало слышно едва заметное «жужжание». Это признак того, что нужно срочно принимать меры…

Мотор вентилятора отопителя Subaru расположен под торпедой за бардачком. Снимается он очень просто: достаточно залезть снизу, отсоединить разъём от двигателя, скинуть гофрированную трубку и открутить 3 самореза:

Вынимаем его из корпуса отопителя и несём на стол.

Первое, что нужно сделать, снять крыльчатку с вала мотора. Сначала снимается хомут. Сама крыльчатка сидит плотно на валу – раскачивая её из стороны в сторону, помогая отвёрткой она, наконец, поддаётся и снимается.

Пыли внутри немало, поэтому самое время отмыть крыльчатку. Я отмыл с помощью жёсткой кисти – выглядит, как новая!

Далее, отвернув два самореза под ней, снимите верхнюю крышку мотора.

Остаётся, вытащить мотор из корпуса. Для этого с обратной стороны крышки нужно отвернуть два винта.

Просто так вытащить мотор не получается: ухватиться не за что, кажется, что он сидит мёртво. Я вместо штатных винтов вкрутил длинные винты с резьбой M4, и уперевшись ими в стол, надавил на крышку и она «поползла» вниз.

Меня сразу удивило, что там стоит обычный коллекторный электродвигатель – я надеялся там увидеть трёхфазный бесколекторный мотор… Второе, что я увидел – это капиллярная система смазки (фетр, пропитанный маслом), которую я помню ещё с детства: встречал не раз такую систему в моторах магнитофонов и бытовых вентиляторов. Ну и отлично: старые проверенные технологии!

Верхний подшипник закрыт крышкой – снимаем её. Снимается без труда.

Видим с обеих сторон вала бронзовые втулки, окружённые фетровым кольцом. Фетр уже сухой, но следов износа ещё нет. Вовремя! Проверяем люфт вала мотора. Поперечный люфт не должен ощущаться. Продольный около 0,3 – 0,4 мм. Его можно отрегулировать нижней пружинной шайбой.

Для смазки я использовал моторное масло (0W-40), налитое в маленькую маслёнку. Сначала капните масло непосредственно в зазор между шайбами и втулками. Повращайте вал и удивитесь, насколько легче стал вращаться ротор! После чего поставьте мотор вертикально и накапайте масло на фетр равномерно со всех сторон. Когда масло впитается, снова закапайте. И так до тех пор, пока оно не перестанет впитываться. Излишек масла вытрите. Затем переверните мотор другой стороной и проделайте со вторым подшипником аналогичные операции.

Настольный вентилдятор на прищепке Supra, второй такой же Polaris. Вот смазал трансмиссионным маслом втулки или как их там звать, собрал работать стал тише и мягче. А может литольчика надо было, а то 80W90 жидковато поди для таких целей?

Возможно шум появился от появившихся зазоров между осью и подшипниками- втулками, с лопастью могло что случиться при падениях, но- по- большому счету- он "одноразовый" и на дому ему не поведешь хорошее ТО, смазку надо проводить регулярно, можно и "графитку попробовать- хуже не будет.

Разумеется, лучше смазать густой смазкой.

Во-первых, подшипники скольжения (или как Вы их называете — втулки) в вентиляторах открытые и жидкая смазка в них долго держаться не будет.

Во-вторых, двигатели в вентиляторах сильно греются и жидкое масло вытекает ещё быстрее.

Лучше использовать ЦИАТИМ-202 или Литол-24. И та, и другая работают до +120 градусов.

Старую смазку обязательно тщательно смыть.

Ещё рекомендую проверить осевой люфт — в современных вентиляторах он неприлично большой (бывает до трёх-четырёх миллиметров). Если люфт большой, подберите шайбочку и поставьте её на вал под пластиковую шайбу, которая уже стоит на валу. Осевой люфт в результате должен быть не более 0,5 мм. Кстати, обе шайбы тоже не вредно было бы смазать.

После такой процедуры шум снижается в несколько раз. Да и срок службы вентилятора увеличится.

Источник

Adblock
detector