Радиатор печки зил бычок размеры

Как снять печку зил бычок

Сиденье водителя (рис. 7) снабжено механизмом подрессоривания с регулировкой жесткости в зависимости от веса водителя. Перед посадкой на сиденье необходимо вращением ручки 2 установить указатель 3 против цифры на шкале, соответствующей весу водителя. Подвеска может быть заблокирована, при этом сиденье фиксируется в единственном (по высоте) положении.


Рис. 7. Сиденье водителя:
1 – ручка блокировки подвески сиденья

I – подвеска заблокирована, II – подвеска не заблокирована); 2 – ручка регулировки жесткости подвески сиденья в зависимости от веса водителя; 3 – указатель шкалы веса водителя; 4, 6 – ручки регулировки положения подушки по углу наклона; 5 – ручка продольного перемещения сиденья; 7 -ручка регулировки угла наклона спинки сиденья

Регулировкой предусмотрено несколько фиксированных положений спинки и подушки сиденья. Виды регулировок показаны на рис. 7.

Двери кабины (рис. 8), левая и правая, имеют замки, открывающиеся снаружи ключом 2 (рис. 9), а изнутри ручкой 5 (см. рис. 8). Стопор 3 замка в нижнем положении блокирует открытие дверей снаружи. Для открытия поворотной форточки двери необходимо повернуть ручку-запор, нажав предварительно на ее кнопку’.

Отопитель кабины. Эффективность отопления зависит от температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, к которой подключён отопитель. При снижении температуры жидкости ниже 75 °С эффективность работы отопителя резко уменьшается. Для получения максимального теплового потока кран радиатора отопителя должен быть полностью открыт, электродвигатель вентилятора включен на максимальную частоту вращения, заслонка притока наружного воздуха

полностью открыта. При излишней подаче тепла в кабину надо прикрыть кран радиатора.

Для дальнейшего уменьшения поступления в кабину тепла необходимо переключить электродвигатель вентилятора на более низкую частоту вращения и прикрыть заслонку притока наружного воздуха.

Из отопителя по воздуховодам воздух поступает для обдува или обогрева стекол, а при открытых заслонках к ногам водителя и пассажиров.

Для зентиляции кабины можно пользоваться поворотными форточками, опускать стекла дверей кабины, открывать на крыше кабины вентиляционный люк, кроме того наружный воздух может поступать в кабину по воздуховодам отопителя.


Рис. 8. Дверь кабины:
1 – ручка запора форточки; 2 – ручка двери; 3 – стопор; 4 – ручка стеклоподъемника; 5 – ручка замка двери; I – открывать; II – закрывать

Рис.9. Ключи автомобиля:
1 – ключ выключателя стартера, приборов и противоугонного устройства; 2 – ключ замка двери

Как то промелькнул вопрос о замене штатного моторчика вентилятора печки для cherokee на моторчик от "бычка". Нельзя ли уточнить -подходит без переделки или как ?

Ответ 1.

Попробую почти по порядку.
Так как живу я на севере, то хороший двигатетеь на печку – это живой двигатель.И вот ближе к концу зимы ,где-то в апреле-мае он пожжужжав пронзительно испустил дух ,спалив напоследок балластные сопротивления.В Норильске разборок по джипам нет ,в Москве движок стоит

135$ ,под рукой был движок от помпы на Газель,крыльчатка от Чирка подошла , сам движок я тупо забил в остатки джиповского моторчика и залил на всякий случай эпоксидкой.Умер он через неделю, но зато как тихо работал!
Дальнейшие поиски по заданным критериям (Р не менее 80 ватт ,диаметр вала по моему 8 мм ,вылет и так далее)привели к движку для печки в "Бычке".
Кожух , он же часть корпуса,он же крепёжная пластина от родного моторчика прикладывается к листу металла толщиной 2,5-3 мм ,очерчивается ,находится центр ,рисуется внутреннее отверстие и электролобзиком типа БОШ и т.п. вырезается , времени на все минут 10-20.

У быковского отпиливается ненужная часть вала с одной стороны и на 10-15 мм с другой стороны,это что-бы крыльчатка садилась до положенных ___ мм до крепежной пластины . На двигателе от "Бычка" есть три уха для крепления и именно за производится крепеж его к заранее вырезанной пластине .Все.

Я правда еще залил герметиком щели между движком и крепежной пластиной ,и на заднюю часть вала на герметик приклеил какую-то пробку ,дабы не летела туда всякая дрянь , пыль и прочее .
По быковскому движку я уже писал в конфе ,что он на подшипниках и сделан в лучших традициях совеской промышленности – надежно и на века ,я так думаю.

С уважением Геннадий.

Ответ 2

Еще летом, поскольку салон машины разбирал полностью, включая блок климатической установки, решил вскрыть для смазки-ревизии мотор вентилятора. Увы – коллектор при осмотре навел на мысль о замене девайса, поскольку сносился до толщины сусального золота 8). На замену был отсмотрен мотор от "бычка", взят на заметку. Но! Разговор с продавцами дал новый вариант – вентилятор Шнивы.

Визуально один в один. Цена 1000 рублев. Берем на пробу и везем на дачу, меряем. Не все так просто: один дырк не совпадает и сама пластина крепежная шире по диаметру мм на 5, но она пластиковая с ребрами жесткости. Если старый мотор у Вас разобран, то приложить-померять не проблема, т.к. Шнивовский вентилятор полностью разборный, кстати, имеет мощность 90 Вт, передний шариковый подшипник, задний подшипник скольжения, разборный корпус на винтах и комплектуется очень похожей на родную "кирпичевскую" крыльчаткой, насколько помню, то диаметр и прочие параметры вообще идентичны, кроме шага лопастей.
Итак, после примерки режем установочную пластину по кругу на 5 примерно мм (я резал болгаркой), ей же пилим новую дырку под 3ий болт, от старого вентилятора берем резиновую прокладку и проставки под болты. Ставим на место и радуемся, что этот вентилятор имеет такой же электрический разъем как Чирок. Но. это если вы купили вентилятор с вынесенным из корпуса разъемом, если раъем на корпусе мотора, то придется паять(удлиннять провода – не дотянется "папа до мамы"). 8)))

Замена вентилятора печки, колхозинг

Дано: XJ’92, вентилятор печки гудит и верещит.
Задача: замена с минимизацией затрат.
Анализ рынка: оригинал больше 6000, не оригинал – 2400. ВАЗ2110 – 1400.
Как говорится, ежу понятно.
Поехали.
1. Снять бачок омывателя (2 самореза) и, вытянув из нижнего крепления, положить его на двигатель.
2. Отвернуть 3 самореза и снять моторчик вентилятора (удобен ключ-трубка на 8).
3. Отсоединить разъем и вынуть моторчик с крыльчаткой из моторного отсека.
4. Покрутить улитку рукой, послушать звуки, сказать "вот, б. ".

От старого двигателя нам нужен только щиток, на котором все это крепится к кузову и резинка.
Поэтому снимаем крыльчатку (не потребуется), болгаркой срезаем сварку моторчика к щитку и выколачиваем моторчик.
Можно разрезать его на 2 части и вынуть частями.
Новый моторчик также освобождаем от крыльчатки, вынимаем штифт из вала и снимаем все шайбочки.
Высверливаем 3 заклепки, которыми моторчик крепится на пластиковом щитке.
Новый моторчик где-то на 8-10 мм меньше по диаметру старого, поэтому прямо перед "лапками" крепления наматываем на его корпус резиновую ленту или
изоленту. Количество слоев подбираем по месту. Теперь сверлом 5мм делаем 3 отверстия, используя вставленный в свое место моторчик в качестве кондуктора
и закрепляем его там при помощи 3 винтов м5-10мм с гроверами и гайками.
Надеваем все шайбы на вал, устанавливаем штифт, надеваем крыльчатку, фиксируем ее.
Меняем местами клеммы разъема. Разъем подходит, а вот клеммы – вставлены "наоборот".

Читайте также:  Радиатор водяной газ 3102

Устанавливаем моторчик в штатное место, не забыв соединить дренажную трубку и питательный разъем.
Ставим на место бачок омывателя.

————-
С уважением,
Владимир Игнатов , 25 Августа 2009

Частозадаваемые вопросы по кондиционеру

Электромотор ветилятора отопителя

Всем привет!) продолжаю ремонт с переменным успехом.
Являюсь также гордым обладателем второго корча — Фиат Пунто 1998г. в 176 кузове.

Так случилось, что машинка тоже приболела. Дикий хруст в коробке с 1-й по 4-ю передачу при езде. Пришлось все выходные убить на нее, на Чемодан времени почти не хватило. Коробас разобрали, внутри всё сухо! Поменяли сальники и все, что что надо, давай назад ставить, а левый привод до конца-то и не встает! Смотрю на него внимательно и что я вижу!

Получается, что он частично выпал, работал "на пол-шишечки", поэтому масло из коробки и ушло. Чтоб временно его засунуть, чуть подпилил канавки напильником, зашел отлично. Поставил нормальное стопорное кольцо. Но на всякий пожарный корпус трипоида лучше поменять по случаю.

Вернемся к главному герою)
БОшку накинул. Но по неопытности накосячил с зажимом((. Делал по инструкции изготовителя прокладки, но не учел, что металлу нужно давать "осесть". Т.е. после каждой серии прокруток делать паузы 20-30 минут. Можно сказать, практически первая вещь, по которой я не проконсультировался со своим дядей и серьезно накосячил (именно он и осуществляет мне всю инструментальную, теоретическую и, в особо тяжелых случаях, практическую помощь). Сальники поменял слегка ослабив сёдла распредвала, учитывая рассказы о там как его на этом моторе легко сломать, аж слегка покрылся потом).
Также купил гайки с медным напылением для крепления выпускного коллектора и турбины, чтоб потом чуть что легче было снимать (6$).

Таки снял печку. Был удивлен, что вакуумная система герметична. Все заслонки работают, но всё, что касалось кондиционера было выпотрашено, будем восстанавливать). Радиатор разорвало как раз в месте соединения радиатора с крышкой(( Думал или покупать бу за 15$ или пробовать паять свой. Решил, что займусь своим. Лучше вообще отпаяю крышку, почищу каналы и соберу нормально всё обратно.

Купил 10 литов бензина (5$). Отмыл всё, что планировал ставить на мотор обратно насадкой на компрессор.
не так как следовало бы снял насос гура. При мойке выпал клапан с пружинкой. Вставил обратно, но почему-то закралось подозрение, что потерял оттуда еще что-то. Знающие люди, подскажите, есть ли там еще какие детальки или это только мои домыслы? Может шарик какой?

Ну а теперь самое вкусное! ТУРБИНА!
Оговорюсь сразу, что я не специалист по дизелям и особенно по турбинам, а просто мечтатель) Поэтому просто выскажу свои мысли. Готов к закидыванию помидорами)
Родная вся в масле. Ставить не вариант обратно. В гараже нашлись 2 турбины от ЗИЛ Бычок. ТКР6 и ТКР 7 Н2А. Читал, что ТКР6 весьма успешно применяют на наших двигателях, но к сожалению она вся в масле, и не сильно лучше моей, не рискнул ее даже рассматривать. Остается только ТКР7. Кончено, было бы лучше купить новую турбину или отреставрировать свою, но бюджет у меня тоже ограниченный.
По факту что имеем:
ТКР-7 Н2А
Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
Диаметр колеса компрессора на входе: 48 мм
Диаметр колеса компрессора на выходе: 74 мм
Максимальная частота вращения ротора: 75000 об/мин
Максимальная степень повышения давления в компрессоре: 3,0
Расход воздуха: 0,1-0,3 кг/с
Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
КПД компрессора, не менее: 0,66
КПД турбины, не менее: 0,68
Габаритные размеры: 203X221X174 мм
Масса, кг: 8

На Garrett TA0307 данных как-то не нашел, но они очень похожи по всем размерам и виду с ТКР6, поэтому будем опираться на нее:
Расход воздуха: 0,15±0,001 кг/с
Диаметр колеса компрессора: 61 мм
Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
Максимальная частота вращения ротора: 120000 об/мин
Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
КПД компрессора, не менее: 0,72
КПД турбины, не менее: 0,71
Габаритные размеры: 222X196X160 мм
Масса, кг: 7

Трубинка явно больше. Исходя из размеров и массы предполагаю следующее:
1) ТКР7 больше, соответственно турболаг будет больше, тянуть она будет сильнее, но только на повышенных оборотах
2) перенаддува бояться не стоит. на бычке объем двигателя 4.9л, так что энергии выхлопных газов у меня меньше.
3) На выпускной коллектор садиться как родная, подача масла без переделок.
4) Что нужно колхозить: выпуск из турбины (переходная плитка или переварю пластину на своем глушителе), обратка масла (заказал на заводе штуцер, потом обварю на другой трубке), подача воздуха в мотор.
5) Нужно будет поставить датчик наддува, чтоб проконтролировать что вообще получится.

Прошу делиться мыслями и сильно навозом не закидывать. Может у кого-нибудь есть характеристики нашей родной турбины?

Источник



Радиатор отопителя ЗИЛ-4331, 5301 медный 3-х рядный ШААЗ 43318101060 — 1 отзыв

Артикул: 4331-8101060 , артикулы доп.: 4331-8101012

Код для заказа: 017154

Радиатор отопителя ЗИЛ-4331, 5301 медный 3-х рядный ШААЗ 4331-8101060, 4331-8101012

  • Автобусы / ЗИЛ / ЗИЛ-32502 чертежа
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор отопителяВентиляция и отопление / Отопитель салона автобусов ЗИЛ-3250 и ЗИЛ-32501
    • Радиатор отопителяКабина / Кабина и ее крепление
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопление кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор отопителяВентиляция и отопление / Отопитель салона автобусов ЗИЛ-3250 и ЗИЛ-32501
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопление кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопление кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель кабины
    • Радиатор в сбореВентиляция и отопление / Отопитель

      Для этого товара еще нет обзоров.

    • Радиатор отопителя ЗИЛ-4331, 5301 медный 3-х рядный ШААЗАртикул: 4331-8101060, 4331-8101012Код для заказа: 0171545 580 ₽или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

    Источник

    Радиатор охлаждения ЗИЛ 5301 Бычок, ЛР32501-1301010

    Радиатор охлаждения ЛР32501-1301010, ЗИЛ Бычок 5301

    Для обеспечения надёжной и долговечной работы двигателя любого автомобиля необходимо функционирования множества дополнительных систем. В том числе системы охлаждения. Так как высокотемпературное воздействие на отдельные детали движка значительно снижает как их эффективность, так и срок их службы, в конструкцию машины устанавливают охлаждающие системы. Важнейшим их компонентом является радиатор охлаждения, например, модель 5301 для автомобиля ЗИЛ.

    Как он работает?

    Охлаждается двигатель посредством омывания водой или другой охладительной жидкостью, которая соприкасается в своём движении с головкой и стенками блока цилиндров. Забирая тепло от двигателя, жидкость направляется по коммуникационным трубам к радиатору охлаждения 5301 автомобиля ЗИЛ, где приводится к своей нормальной температуре. Затем, под воздействием насоса, который и гонит жидкость по коммуникациям системы охлаждения, она отправляется на новый виток цикла охлаждающего процесса.

    Покупайте радиатор ЗИЛ 5301 в «МОТОРДЕТАЛЬ»

    Наша компания заслужила доверие и признание тысяч покупателей за 15 лет своей работы. На то есть весьма веские причины:

    — Ориентированная на клиента ценовая политика. Выгодные цены на запчасти для грузовых машин и специальной техники.

    — Большой ассортимент. В каталоге представлены разнообразные детали на большинство используемых в России автомобилей спец. назначения.

    — Привлекательные условия доставки, с которыми вы можете подробно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте.

    Источник

    Как снять печку зил бычок

    Сиденье водителя (рис. 7) снабжено механизмом подрессоривания с регулировкой жесткости в зависимости от веса водителя. Перед посадкой на сиденье необходимо вращением ручки 2 установить указатель 3 против цифры на шкале, соответствующей весу водителя. Подвеска может быть заблокирована, при этом сиденье фиксируется в единственном (по высоте) положении.


    Рис. 7. Сиденье водителя:
    1 – ручка блокировки подвески сиденья

    I – подвеска заблокирована, II – подвеска не заблокирована); 2 – ручка регулировки жесткости подвески сиденья в зависимости от веса водителя; 3 – указатель шкалы веса водителя; 4, 6 – ручки регулировки положения подушки по углу наклона; 5 – ручка продольного перемещения сиденья; 7 -ручка регулировки угла наклона спинки сиденья

    Регулировкой предусмотрено несколько фиксированных положений спинки и подушки сиденья. Виды регулировок показаны на рис. 7.

    Двери кабины (рис. 8), левая и правая, имеют замки, открывающиеся снаружи ключом 2 (рис. 9), а изнутри ручкой 5 (см. рис. 8). Стопор 3 замка в нижнем положении блокирует открытие дверей снаружи. Для открытия поворотной форточки двери необходимо повернуть ручку-запор, нажав предварительно на ее кнопку’.

    Отопитель кабины. Эффективность отопления зависит от температуры жидкости в системе охлаждения двигателя, к которой подключён отопитель. При снижении температуры жидкости ниже 75 °С эффективность работы отопителя резко уменьшается. Для получения максимального теплового потока кран радиатора отопителя должен быть полностью открыт, электродвигатель вентилятора включен на максимальную частоту вращения, заслонка притока наружного воздуха

    полностью открыта. При излишней подаче тепла в кабину надо прикрыть кран радиатора.

    Для дальнейшего уменьшения поступления в кабину тепла необходимо переключить электродвигатель вентилятора на более низкую частоту вращения и прикрыть заслонку притока наружного воздуха.

    Из отопителя по воздуховодам воздух поступает для обдува или обогрева стекол, а при открытых заслонках к ногам водителя и пассажиров.

    Для зентиляции кабины можно пользоваться поворотными форточками, опускать стекла дверей кабины, открывать на крыше кабины вентиляционный люк, кроме того наружный воздух может поступать в кабину по воздуховодам отопителя.


    Рис. 8. Дверь кабины:
    1 – ручка запора форточки; 2 – ручка двери; 3 – стопор; 4 – ручка стеклоподъемника; 5 – ручка замка двери; I – открывать; II – закрывать

    Рис.9. Ключи автомобиля:
    1 – ключ выключателя стартера, приборов и противоугонного устройства; 2 – ключ замка двери

    Как то промелькнул вопрос о замене штатного моторчика вентилятора печки для cherokee на моторчик от "бычка". Нельзя ли уточнить -подходит без переделки или как ?

    Ответ 1.

    Попробую почти по порядку.
    Так как живу я на севере, то хороший двигатетеь на печку – это живой двигатель.И вот ближе к концу зимы ,где-то в апреле-мае он пожжужжав пронзительно испустил дух ,спалив напоследок балластные сопротивления.В Норильске разборок по джипам нет ,в Москве движок стоит

    135$ ,под рукой был движок от помпы на Газель,крыльчатка от Чирка подошла , сам движок я тупо забил в остатки джиповского моторчика и залил на всякий случай эпоксидкой.Умер он через неделю, но зато как тихо работал!
    Дальнейшие поиски по заданным критериям (Р не менее 80 ватт ,диаметр вала по моему 8 мм ,вылет и так далее)привели к движку для печки в "Бычке".
    Кожух , он же часть корпуса,он же крепёжная пластина от родного моторчика прикладывается к листу металла толщиной 2,5-3 мм ,очерчивается ,находится центр ,рисуется внутреннее отверстие и электролобзиком типа БОШ и т.п. вырезается , времени на все минут 10-20.

    У быковского отпиливается ненужная часть вала с одной стороны и на 10-15 мм с другой стороны,это что-бы крыльчатка садилась до положенных ___ мм до крепежной пластины . На двигателе от "Бычка" есть три уха для крепления и именно за производится крепеж его к заранее вырезанной пластине .Все.

    Я правда еще залил герметиком щели между движком и крепежной пластиной ,и на заднюю часть вала на герметик приклеил какую-то пробку ,дабы не летела туда всякая дрянь , пыль и прочее .
    По быковскому движку я уже писал в конфе ,что он на подшипниках и сделан в лучших традициях совеской промышленности – надежно и на века ,я так думаю.

    С уважением Геннадий.

    Ответ 2

    Еще летом, поскольку салон машины разбирал полностью, включая блок климатической установки, решил вскрыть для смазки-ревизии мотор вентилятора. Увы – коллектор при осмотре навел на мысль о замене девайса, поскольку сносился до толщины сусального золота 8). На замену был отсмотрен мотор от "бычка", взят на заметку. Но! Разговор с продавцами дал новый вариант – вентилятор Шнивы.

    Визуально один в один. Цена 1000 рублев. Берем на пробу и везем на дачу, меряем. Не все так просто: один дырк не совпадает и сама пластина крепежная шире по диаметру мм на 5, но она пластиковая с ребрами жесткости. Если старый мотор у Вас разобран, то приложить-померять не проблема, т.к. Шнивовский вентилятор полностью разборный, кстати, имеет мощность 90 Вт, передний шариковый подшипник, задний подшипник скольжения, разборный корпус на винтах и комплектуется очень похожей на родную "кирпичевскую" крыльчаткой, насколько помню, то диаметр и прочие параметры вообще идентичны, кроме шага лопастей.
    Итак, после примерки режем установочную пластину по кругу на 5 примерно мм (я резал болгаркой), ей же пилим новую дырку под 3ий болт, от старого вентилятора берем резиновую прокладку и проставки под болты. Ставим на место и радуемся, что этот вентилятор имеет такой же электрический разъем как Чирок. Но. это если вы купили вентилятор с вынесенным из корпуса разъемом, если раъем на корпусе мотора, то придется паять(удлиннять провода – не дотянется "папа до мамы"). 8)))

    Замена вентилятора печки, колхозинг

    Дано: XJ’92, вентилятор печки гудит и верещит.
    Задача: замена с минимизацией затрат.
    Анализ рынка: оригинал больше 6000, не оригинал – 2400. ВАЗ2110 – 1400.
    Как говорится, ежу понятно.
    Поехали.
    1. Снять бачок омывателя (2 самореза) и, вытянув из нижнего крепления, положить его на двигатель.
    2. Отвернуть 3 самореза и снять моторчик вентилятора (удобен ключ-трубка на 8).
    3. Отсоединить разъем и вынуть моторчик с крыльчаткой из моторного отсека.
    4. Покрутить улитку рукой, послушать звуки, сказать "вот, б. ".

    От старого двигателя нам нужен только щиток, на котором все это крепится к кузову и резинка.
    Поэтому снимаем крыльчатку (не потребуется), болгаркой срезаем сварку моторчика к щитку и выколачиваем моторчик.
    Можно разрезать его на 2 части и вынуть частями.
    Новый моторчик также освобождаем от крыльчатки, вынимаем штифт из вала и снимаем все шайбочки.
    Высверливаем 3 заклепки, которыми моторчик крепится на пластиковом щитке.
    Новый моторчик где-то на 8-10 мм меньше по диаметру старого, поэтому прямо перед "лапками" крепления наматываем на его корпус резиновую ленту или
    изоленту. Количество слоев подбираем по месту. Теперь сверлом 5мм делаем 3 отверстия, используя вставленный в свое место моторчик в качестве кондуктора
    и закрепляем его там при помощи 3 винтов м5-10мм с гроверами и гайками.
    Надеваем все шайбы на вал, устанавливаем штифт, надеваем крыльчатку, фиксируем ее.
    Меняем местами клеммы разъема. Разъем подходит, а вот клеммы – вставлены "наоборот".

    Устанавливаем моторчик в штатное место, не забыв соединить дренажную трубку и питательный разъем.
    Ставим на место бачок омывателя.

    ————-
    С уважением,
    Владимир Игнатов , 25 Августа 2009

    Частозадаваемые вопросы по кондиционеру

    Электромотор ветилятора отопителя

    Всем привет!) продолжаю ремонт с переменным успехом.
    Являюсь также гордым обладателем второго корча — Фиат Пунто 1998г. в 176 кузове.

    Так случилось, что машинка тоже приболела. Дикий хруст в коробке с 1-й по 4-ю передачу при езде. Пришлось все выходные убить на нее, на Чемодан времени почти не хватило. Коробас разобрали, внутри всё сухо! Поменяли сальники и все, что что надо, давай назад ставить, а левый привод до конца-то и не встает! Смотрю на него внимательно и что я вижу!

    Получается, что он частично выпал, работал "на пол-шишечки", поэтому масло из коробки и ушло. Чтоб временно его засунуть, чуть подпилил канавки напильником, зашел отлично. Поставил нормальное стопорное кольцо. Но на всякий пожарный корпус трипоида лучше поменять по случаю.

    Вернемся к главному герою)
    БОшку накинул. Но по неопытности накосячил с зажимом((. Делал по инструкции изготовителя прокладки, но не учел, что металлу нужно давать "осесть". Т.е. после каждой серии прокруток делать паузы 20-30 минут. Можно сказать, практически первая вещь, по которой я не проконсультировался со своим дядей и серьезно накосячил (именно он и осуществляет мне всю инструментальную, теоретическую и, в особо тяжелых случаях, практическую помощь). Сальники поменял слегка ослабив сёдла распредвала, учитывая рассказы о там как его на этом моторе легко сломать, аж слегка покрылся потом).
    Также купил гайки с медным напылением для крепления выпускного коллектора и турбины, чтоб потом чуть что легче было снимать (6$).

    Таки снял печку. Был удивлен, что вакуумная система герметична. Все заслонки работают, но всё, что касалось кондиционера было выпотрашено, будем восстанавливать). Радиатор разорвало как раз в месте соединения радиатора с крышкой(( Думал или покупать бу за 15$ или пробовать паять свой. Решил, что займусь своим. Лучше вообще отпаяю крышку, почищу каналы и соберу нормально всё обратно.

    Купил 10 литов бензина (5$). Отмыл всё, что планировал ставить на мотор обратно насадкой на компрессор.
    не так как следовало бы снял насос гура. При мойке выпал клапан с пружинкой. Вставил обратно, но почему-то закралось подозрение, что потерял оттуда еще что-то. Знающие люди, подскажите, есть ли там еще какие детальки или это только мои домыслы? Может шарик какой?

    Ну а теперь самое вкусное! ТУРБИНА!
    Оговорюсь сразу, что я не специалист по дизелям и особенно по турбинам, а просто мечтатель) Поэтому просто выскажу свои мысли. Готов к закидыванию помидорами)
    Родная вся в масле. Ставить не вариант обратно. В гараже нашлись 2 турбины от ЗИЛ Бычок. ТКР6 и ТКР 7 Н2А. Читал, что ТКР6 весьма успешно применяют на наших двигателях, но к сожалению она вся в масле, и не сильно лучше моей, не рискнул ее даже рассматривать. Остается только ТКР7. Кончено, было бы лучше купить новую турбину или отреставрировать свою, но бюджет у меня тоже ограниченный.
    По факту что имеем:
    ТКР-7 Н2А
    Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
    Диаметр колеса компрессора на входе: 48 мм
    Диаметр колеса компрессора на выходе: 74 мм
    Максимальная частота вращения ротора: 75000 об/мин
    Максимальная степень повышения давления в компрессоре: 3,0
    Расход воздуха: 0,1-0,3 кг/с
    Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
    КПД компрессора, не менее: 0,66
    КПД турбины, не менее: 0,68
    Габаритные размеры: 203X221X174 мм
    Масса, кг: 8

    На Garrett TA0307 данных как-то не нашел, но они очень похожи по всем размерам и виду с ТКР6, поэтому будем опираться на нее:
    Расход воздуха: 0,15±0,001 кг/с
    Диаметр колеса компрессора: 61 мм
    Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
    Максимальная частота вращения ротора: 120000 об/мин
    Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
    КПД компрессора, не менее: 0,72
    КПД турбины, не менее: 0,71
    Габаритные размеры: 222X196X160 мм
    Масса, кг: 7

    Трубинка явно больше. Исходя из размеров и массы предполагаю следующее:
    1) ТКР7 больше, соответственно турболаг будет больше, тянуть она будет сильнее, но только на повышенных оборотах
    2) перенаддува бояться не стоит. на бычке объем двигателя 4.9л, так что энергии выхлопных газов у меня меньше.
    3) На выпускной коллектор садиться как родная, подача масла без переделок.
    4) Что нужно колхозить: выпуск из турбины (переходная плитка или переварю пластину на своем глушителе), обратка масла (заказал на заводе штуцер, потом обварю на другой трубке), подача воздуха в мотор.
    5) Нужно будет поставить датчик наддува, чтоб проконтролировать что вообще получится.

    Прошу делиться мыслями и сильно навозом не закидывать. Может у кого-нибудь есть характеристики нашей родной турбины?

    Источник

Adblock
detector