Пробит радиатор кондиционера можно ли ездить

Пробит радиатор кондиционера можно ли ездить

В дороге случаются такие ситуации, когда в результате попадания мелкого камня радиатор начинает течь.

В результате течи тосол постепенно уходит из системы охлаждения и двигатель начинает перегреваться. В результате перегрева двигатель может выйти из строя.

Поэтому, если почувствовали, что в зону радиатора автомобиля попал камень, необходимо остановиться и осмотреть радиатор.

Способ №1.

При обнаружении течи необходимо определить её размер. Если течь небольшая, по нескольку капель в минуту, то тогда решается очень просто.

Надо снять крышку расширительного бачка радиатора.

Внутри крышки находится специальный клапан. Необходимо при помощи плоскогубцев и отвёртки вытащить пружинку клапана. Затем поставить крышку на место.

Такой приём значительно снижает давление в системе охлаждения и можно будет доехать до ближайшего сервиса, где вам отремонтируют или поменяют радиатор.

Способ №2.

У опытных водителей в бардачке всегда найдётся холодная сварка. На дороге можно попробовать остановить проезжающие мимо автомобили и попросить холодную сварку.

При помощи холодной сварки можно заделать практически любую трещину на радиаторе. Для этого достаточно обезжирить повреждённое место и заделать трещину мягкой сваркой. Через 1 час сварка полностью отвердеет и можно будет ехать.

Сварка будет очень хорошо держаться на автомобиле и с таким ремонтом можно проездить несколько месяцев.

Способ №3.

В дороге течь можно устранить при помощи куска резины и двух обжимных металлических хомутов.

Для устранения течи водители сначала зачищают трубку от пластин, а затем ставят хомут, то есть прижимают резину к месту утечки и зажимают при помощи обжимных металлических хомутов.

Способ имеет право на жизнь, хотя я ни разу не видел. чтобы на трубку радиатора ставили хомут.

Способ №4.

Устранить течь из радиатора можно при помощи плоскогубцев.

Для устранения течи надо плоскогубцами пережать трубку с двух сторон как можно ближе к месту повреждения. Необходимо иметь ввиду, что больше 3-4 трубок на радиаторе пережимать нельзя.

Способ №5.

Перед тем, как попытаться устранить течь из радиатора необходимо поблизости поискать источник воды, которую можно будет залить в радиатор после ремонта. Если же источника воды нет, то можно не предпринимать никаких действий по ремонту радиатора, а сразу же вызывать эвакуатор.

Если в дороге водитель не может сам устранить течь радиатора, а помощи ждать неоткуда, то необходимо вызывать эвакуатор.

В дороге может случиться всякое, в том числе и потечь радиатор, поэтому надо обязательно найти в багажнике место для плоскогубцев или для холодной сварки.

Источник



Можно ли ездить на автомобиле с пробитым радиатором?

где пробил и на сколько сильно? В общем-то на 1/3 радиатора допустимо доехать. На самом деле, если уровень жидкости не нулевой, то можно. Циркулировать она там будет плохо, поэтому вдаль не отъехать, но так как жидкость всё-таки есть, то никаких локальных перегревов не случится.

Можно ли ездить с текущим радиатором?

Любая течь в системе охлаждения не позволит продолжить эксплуатацию автомобиля. Особенно, если речь идет о прохудившемся радиаторе. … Крутить мотор «в звон» не стоит, но в ровном ритме движения машина пройдет и тысячу километров и «на стяжках».

Нет связанных сообщений

Можно ли ездить с поврежденным радиатором?

Если вам нужен быстрый ответ на вопрос о том, безопасно ли ездить с потрескавшимся радиатором, мы должны ответить «нет». Хотя ваш автомобиль будет работать и с треснутым радиатором, по крайней мере первое время, вождение с такой проблемой вовсе небезопасно и определенно не рекомендуется.

Читайте также:  Радиатор гур для passat b5

Можно ли ездить на машине если вытек антифриз?

Утечка антифриза может иметь серьезные для автомобиля последствия, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать поездку. В зависимости от причины возникновения протечки можно воспользоваться обычной водой. При единичном использовании, вода не сможет навредить автомобилю больше, чем поездка без охладителя.

Что можно сделать с радиатором если он течет?

При помощи холодной сварки можно заделать практически любую трещину на радиаторе. Для этого достаточно обезжирить повреждённое место и заделать трещину мягкой сваркой. Через 1 час сварка полностью отвердеет и можно будет ехать.

Можно ли водить машину без радиатора?

Ответ — да. Вы можете запустить двигатель без радиатора. Вам просто нужно найти альтернативный способ сохранить его прохладным, иначе вы перестанете его ломать. Это не сразу, но как только двигатель прогреется слишком сильно, он сломается.

Почему течет радиатор охлаждения?

Почему течет радиатор

В основном, бежит радиатор сверху при повреждении пластиковых составляющих узла. В остальных случаях причина заключается в повреждении циркуляционных трубок. Последние изготавливаются из алюминия или меди, в зависимости от типа радиатора и модели авто.

Зачем менять радиатор в машине?

Когда радиатор охлаждения двигателя выходит из строя, его замена становится самым очевидным способом решения проблемы. Это наиболее быстрый и надежный вариант избавления от проблемы. Однако с другой стороны, замена поврежденного радиатора охлаждения двигателя на новый – совсем не дешево.

Как понять что пробил радиатор?

Чтобы узнать, не протек ли радиатор, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если под машиной обнаружены подтеки, а уровень антифриза ушел не сильно, то и повреждение радиатора небольшое. Если же повреждение сильное, вы заметите под автомобилем лужу антифриза.

Сколько можно проехать на пробитом радиаторе?

Циркулировать она там будет плохо, поэтому вдаль не отъехать, но так как жидкость всё-таки есть, то никаких локальных перегревов не случится. Короче, можно столько проехать столько, за сколько жидкость нагреется. В холодную погоду по пустой дороге 3-4 км запросто.

Откуда может течь антифриз?

Почему антифриз подтекает

естественный износ деталей; ошибки при сборке во время ремонта; внешние механические повреждения; грубые нарушения эксплуатации и т.

Что будет с двигателем без охлаждающей жидкости?

Езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя. Причина тому: перегрев, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация его узлов и блока цилиндров. Начинает перегреваться и моторное масло, все полезные свойства которого в этом случае стремятся к нулю.

Как определить был ли перегрев двигателя?

Признаки перегрева двигателя

  1. Появление пара из-под капота
  2. Вибрация, обусловленная кипением антифриза
  3. Падение мощности
  4. Отказ работы двигателя

Как устранить течь батареи отопления своими руками?

Полоски бинта или материи намочить в воде; Намоченные полоски обильно обвалять в соли; Обмотать место протечки.

  1. Полоски бинта тщательно пропитываются цементной смесью;
  2. Пропитанными полосками обматывается место повреждения;
  3. Процесс повторяется до образования прочной повязки.

Можно ли запаять радиатор холодной сваркой?

Небольшие дырки можно заделать холодной сваркой, довольно надежным эпоксидным составом. Тогда необходимо закрыть все выходы радиатора, один оставить. К нему подсоединить компрессор. Потом опустить радиатор в таз с водой и найти трещину по пузырькам воздуха, которые начнут выходить наружу.

Как устранить течь радиатора отопления дома?

Существует несколько способов устранения аварийного протекания радиаторов отопления:

Источник

3 ошибки водителей, которые губят кондиционер

В двух словах напомню, как работает кондиционер. Компрессор сжимает хладагент (теплоноситель), который при этом нагревается. Далее теплоноситель охлаждается в конденсаторе (теплообменнике, стоящем перед радиатором двигателя) и переходит в жидкое состояние. Затем хладагент попадает в дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются. Это позволяет охладить воздух в испарителе, расположенном в корпусе отопителя. Из испарителя хладагент поступает в компрессор.

Читайте также:  Решетка радиатора мтз 82 тюнинг

Читайте также

Читайте также

Читайте также

1. Занимаются мойкой своими силами без знания матчасти

Многие автомобилисты знают, что для хорошего охлаждения двигателя в летнюю жару необходимо раз в год, ну или в крайнем случае раз в два, промывать радиатор. Тут не поспоришь. Но все просто было на автомобилях без кондиционеров. У современных машин перед радиатором охлаждения двигателя установлен конденсатор кондиционера. Часто между ними скапливается так много грязи, что к радиатору двигателя практически не поступает воздух. Тут без мойки не обойтись.

Читайте также

Промывать нужно струей воды под умеренным напором. А если загрязнения сильные, то лучше обратиться к профессионалам или провести работу самостоятельно, но со снятым передним бампером и разъединением теплообменников двигателя и кондиционера. Работа непростая, но она того стоит.

Некоторые сервисы, занимающиеся обслуживанием кондиционеров, освоили технологию безразборной промывки радиаторов с помощью хитрых приспособлений и особой химии. Получается так, к сожалению, не на всех машинах. При удачном раскладе подобная работа в Москве обойдется в сумму от 1500 рублей.

2. Не следят за чистотой трубок кондиционера

Во многих автомобилях трубки кондиционера, подводящие и отводящие хладагент, закреплены так, что значительные их участки проходят в непосредственной близости от стальных элементов кузова автомобиля.

Читайте также

Трубки кондиционера выполнены из алюминия, который по отношению к стали кузова является протектором. В теории электрохимической защиты протекторами называются металлы, которые, разрушаясь сами, защищают от коррозии основной металл. В вашем-то автомобиле лонжерон не прогниет, а вот трубки кондиционера, которые то влажные, то горячие, то холодные, да еще в присутствии соляных растворов с дороги, могут корродировать. Система кондиционирования разгерметизируется, придется менять недешевые трубки, вакуумировать и заправлять систему.

Совет простой. Промывайте такие места водой как можно чаще. А при наличии следов начала коррозионных разрушений обработайте эти места защитными составами. Причем цинкосодержащие препараты не помогут: цинк алюминий не защищает. Нужны изолирующие препараты типа Мовиля.

3. Откладывают ремонт до весны

Ближе к концу сезона вы заметили, что кондиционер холодит слабо, а затем и вовсе перестал включаться? Ну, дело-то к зиме, а по весне и заправим, скажет иной автовладелец. И зачастую будет неправ. Конечно, систему кондиционирования лучше всегда иметь в полной боевой готовности. Но при одном конструктивном исполнении элементов системы действительно можно повременить до весны, а вот при другом всё может закончиться печально. Разница в способе включения компрессора кондиционера.

У одних моделей (чаще более старых конструкций) включение-выключение компрессора происходит за счет подсоединения самого компрессора к постоянно вращающемуся (при работе двигателя) шкиву. При отключенной системе кондиционирования вращается только шкив на подшипнике, а начинка компрессора неподвижна.

Более современные компрессоры, снабженные перепускным клапаном, вращаются при работающем моторе всегда. Качают они хладагент по системе или он крутится только внутри его корпуса, зависит от положения этого клапана.

Читайте также

В чем опасность? Да в том, что если система кондиционирования стала негерметичной, то компрессор не включится, но будет продолжать вращаться, а длительная эксплуатация в таком режиме может привести к задирам его поршневой части. Это приведет к остановке вала и шкива компрессора. Задерется и слетит ремень привода вспомогательных агрегатов, что у части автомобилей может остановить насос системы охлаждения двигателя. А еще ошметки приводного ремня могут попасть под ремень ГРМ. Тот порвется, клапаны встретятся с поршнями, и тогда предстоит дорогой ремонт мотора.

Читайте также:  Как промывать радиатор сво

Как, не особо разбираясь в конструкции автомобиля, отличить одну конструкцию компрессора от другой? Все просто. Если при включении кондиционера раздается довольно громкий металлический лязг из-под капота, то радуйтесь: у вас сработала электромагнитная муфта. А это значит, что в теории, с незаправленным кондиционером, можно ездить годами. Но лучше не проверять эту теорию на практике.

Следите за исправностью кондиционера в своем автомобиле, и он будет вам надежным помощником, независимо от погоды снаружи.

Источник

Как доехать, если в дороге потёк радиатор

В дороге случаются такие ситуации, когда в результате попадания мелкого камня радиатор начинает течь.

В результате течи тосол постепенно уходит из системы охлаждения и двигатель начинает перегреваться. В результате перегрева двигатель может выйти из строя.

Поэтому, если почувствовали, что в зону радиатора автомобиля попал камень, необходимо остановиться и осмотреть радиатор.

Способ №1.

При обнаружении течи необходимо определить её размер. Если течь небольшая, по нескольку капель в минуту, то тогда решается очень просто.

Надо снять крышку расширительного бачка радиатора.

Внутри крышки находится специальный клапан. Необходимо при помощи плоскогубцев и отвёртки вытащить пружинку клапана. Затем поставить крышку на место.

Такой приём значительно снижает давление в системе охлаждения и можно будет доехать до ближайшего сервиса, где вам отремонтируют или поменяют радиатор.

Способ №2.

У опытных водителей в бардачке всегда найдётся холодная сварка. На дороге можно попробовать остановить проезжающие мимо автомобили и попросить холодную сварку.

При помощи холодной сварки можно заделать практически любую трещину на радиаторе. Для этого достаточно обезжирить повреждённое место и заделать трещину мягкой сваркой. Через 1 час сварка полностью отвердеет и можно будет ехать.

Сварка будет очень хорошо держаться на автомобиле и с таким ремонтом можно проездить несколько месяцев.

Способ №3.

В дороге течь можно устранить при помощи куска резины и двух обжимных металлических хомутов.

Для устранения течи водители сначала зачищают трубку от пластин, а затем ставят хомут, то есть прижимают резину к месту утечки и зажимают при помощи обжимных металлических хомутов.

Способ имеет право на жизнь, хотя я ни разу не видел. чтобы на трубку радиатора ставили хомут.

Способ №4.

Устранить течь из радиатора можно при помощи плоскогубцев.

Для устранения течи надо плоскогубцами пережать трубку с двух сторон как можно ближе к месту повреждения. Необходимо иметь ввиду, что больше 3-4 трубок на радиаторе пережимать нельзя.

Способ №5.

Перед тем, как попытаться устранить течь из радиатора необходимо поблизости поискать источник воды, которую можно будет залить в радиатор после ремонта. Если же источника воды нет, то можно не предпринимать никаких действий по ремонту радиатора, а сразу же вызывать эвакуатор.

Если в дороге водитель не может сам устранить течь радиатора, а помощи ждать неоткуда, то необходимо вызывать эвакуатор.

В дороге может случиться всякое, в том числе и потечь радиатор, поэтому надо обязательно найти в багажнике место для плоскогубцев или для холодной сварки.

Источник

Пробит радиатор кондиционера можно ли ездить

Можно ли ездить с пробитым радиатором?

В продолжение.а впринципе км3-5 проехать без особого вреда? Или вообще нисколько?

где пробил и на сколько сильно? В общем-то на 1/3 радиатора допустимо доехать.

На самом деле, если уровень жидкости не нулевой, то можно. Циркулировать она там будет плохо, поэтому вдаль не отъехать, но так как жидкость всё-таки есть, то никаких локальных перегревов не случится.
Короче, можно столько проехать столько, за сколько жидкость нагреется. В холодную погоду по пустой дороге 3-4 км запросто.
*при околонулевом уровне жидкости нельзя нисколько

можно же на лямке с заглушенным двигателем, не?

Пробил об задницу лансера) 17 км ярославского шоссе в сторону области(тц XL). По каско вызвал эвакуатор. Надеюсь не проторчу до ночи.

По поводу радиатора опять же. Можно ли ориентировать на датчик темеперату двигателя? Если он держит 90 на холостых.

Угу. Может кто подскажет телефон эвакуатор более менее недорогой на будущее?

Спасиб.
Вопрос в следующем, при направлении на ремонт будут реанимировать текущий радиатор или могут поставить новый (новый за доплату)?
Или все зависит от отношения техцентра и страховой?

Как правило сервис не парится с ремонтами по направлениям от страховых. Меняет все, что может.

Посмотрел конструкцию.
Там после самой декоративной решетки идет конденсатор для кондиционера, и за ним уже радиатор.
Конденсатор отметили как на замену, видны явные повреждения, радиатор отметили как дополнение и также на замену (он погнут, толком не видно, но по количеству жидкости , вероятно и его унесло с креплений).
Вообщем все отдал в страховую, теперь ждать направления на ремонт. Мб напишу небольшой пост в теме про дтп.

Чо за машина то? Я на терране ( дизель ) ездил с плачущей в 3 ручья помпой, доливал каждые несколько километров, обогрев включал на максимум. Как только печка переставала дуть горячим, останавливался и заливал воды под завязку. Километров 30 наверно осилил
На бензине бы не поехал 100%

kia sportage, бензин)
Тут всё правильно сказали — это всеже на эвакуаторе, чем рисковать двигателем.

Я как-то менял масло и проткнул радиатор отверткой Залил какой-то супер жижи для заделывания дыр в радиаторе и доехал, радиатор потом поменял. Впрочем, не стал бы советовать так поступать.

Источник



Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Конденсатор

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Реклама

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

Испаритель

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Читайте также:  Решетка радиатора мтз 82 тюнинг

Аккумулятор хладагента

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

Читайте также:  Промывка радиатора автомобиля новосибирск

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Опрос У вас когда-нибудь ломался кондиционер?
Ваш голос Всего голосов: практика Борис Игнашин

Источник

Пять главных ошибок, которые могут убить кондиционер автомобиля

Многие из нас совершают серьезные ошибки при эксплуатации и обслуживании автомобильного кондиционера. «РГ» собрала пять самых типичных промахов, которые могут либо спровоцировать поломку климатической установки, либо вызвать проблемы со здоровьем.

Когда владелец автомобиля стремится включать климатическую установку пореже (чтобы не продуло, чтобы поменьше расходовалось топливо и т.п), а зимой вообще забывает, что в его машине есть кондиционер или климат-контроль, он провоцирует поломки. Дело в том, что такие устройства следует включать как минимум раз в месяц вне зависимости от времени года и давать системе поработать как минимум полчаса. Не исключение даже сильные морозы. В особенности такую методу следует практиковать, если авто не новое.

Читайте также:  Радиатор отопителя газ 3302 2217

В противном случае высока вероятность того, что многочисленные прокладки в соединениях труб и шлангов потрескаются и начнут пропускать дорогостоящий хладагент. Кроме того, без смазки могут выйти из строя узлы компрессора. Однако случается, что в холодную погоду кондиционер может попросту не запуститься, поскольку не позволит управляющая электроника. В этом случае «погонять» климатическую установку рекомендовано в теплом гараже или на подземной парковке супермаркета. Как вариант, стоит ловить моменты относительной оттепели для совершения необходимой процедуры прокачки».

Игнорирование утечки хладагента

По разным причинам по мере эксплуатации автомобиля фреон или другой газ, которым заправлена климатическая установка, уходит в атмосферу. Обычно при эксплуатации машины в нормальном режиме испарение фреона до критических значений произойдет примерно через два года. Если система кондиционирования расходует хладагент быстрее, необходимо искать причину неисправности. Чаще всего, причина — в утечке хладагента, которую может вызвать повреждение трубопроводов или радиатора охлаждения.

Как вариант — камнями, которые залетают на ходу через радиаторную решетку. Утечка возможна также из пересохших резиновых накладок в местах соединения элементов системы. Еще одна нередкая причина утечки — пробой испарителя или сальника компрессора. Что происходит потом? Если из системы ушла половина хладагента, компрессор начнет гонять оставшуюся половину с повышенной интенсивностью, что ухудшит циркуляцию масла в системе. Металлическая стружка осядет на стенках магистральных трубок, засорит фильтр-осушитель и конденсор. В результате беззаботный хозяин может раскошелиться на новый компрессор, конденсор, работу по установке, промывке и заправке системы.

Грязный радиатор охлаждения

Нежелание следить за чистотой радиатора охлаждения (он находится перед радиатором системы охлаждения двигателя) приводит к тому, что мусор, тополиный пух, листья, пыль и насекомые засоряют соты радиатора. Из-за загрязнения радиатора системы кондиционирования ухудшается теплообмен, соответственно снижается эффективность хладагента — салон попросту не охлаждается в той мере, на которую вы рассчитываете.

Более того, компрессор кондиционера может перегреться и выйти из строя. Выход прост и очевиден — достаточно промывать радиатор кондиционера, равно как и радиатор охлаждения двигателя как минимум раз в два года или когда пробег машины превысил 100 тысяч км. Кроме того, если мусор еще не успел запрессоваться в соты, его можно выковырять из пазов решетки тонкой пластиной или линейкой.

Игнорирование посторонних шумов из кондиционера

Посторонние шумы в области кондиционера — верный признак возникшей неисправности этого узла. Громкий шум сигнализирует о том, что изношен компрессор. Если проигнорировать этот грохот, шкив компрессора может заклинить, что приведет к разрыву ремня и повреждениям в моторном отсеке. Постукивания после выключения климатической установки сигнализируют о том, что может быть изношен подшипник шкива.

Источник

Можно ли ездить с пробитым радиатором?

В продолжение.а впринципе км3-5 проехать без особого вреда? Или вообще нисколько?

где пробил и на сколько сильно? В общем-то на 1/3 радиатора допустимо доехать.

На самом деле, если уровень жидкости не нулевой, то можно. Циркулировать она там будет плохо, поэтому вдаль не отъехать, но так как жидкость всё-таки есть, то никаких локальных перегревов не случится.
Короче, можно столько проехать столько, за сколько жидкость нагреется. В холодную погоду по пустой дороге 3-4 км запросто.
*при околонулевом уровне жидкости нельзя нисколько

можно же на лямке с заглушенным двигателем, не?

Пробил об задницу лансера) 17 км ярославского шоссе в сторону области(тц XL). По каско вызвал эвакуатор. Надеюсь не проторчу до ночи.

По поводу радиатора опять же. Можно ли ориентировать на датчик темеперату двигателя? Если он держит 90 на холостых.

Угу. Может кто подскажет телефон эвакуатор более менее недорогой на будущее?

Спасиб.
Вопрос в следующем, при направлении на ремонт будут реанимировать текущий радиатор или могут поставить новый (новый за доплату)?
Или все зависит от отношения техцентра и страховой?

Как правило сервис не парится с ремонтами по направлениям от страховых. Меняет все, что может.

Посмотрел конструкцию.
Там после самой декоративной решетки идет конденсатор для кондиционера, и за ним уже радиатор.
Конденсатор отметили как на замену, видны явные повреждения, радиатор отметили как дополнение и также на замену (он погнут, толком не видно, но по количеству жидкости , вероятно и его унесло с креплений).
Вообщем все отдал в страховую, теперь ждать направления на ремонт. Мб напишу небольшой пост в теме про дтп.

Чо за машина то? Я на терране ( дизель ) ездил с плачущей в 3 ручья помпой, доливал каждые несколько километров, обогрев включал на максимум. Как только печка переставала дуть горячим, останавливался и заливал воды под завязку. Километров 30 наверно осилил
На бензине бы не поехал 100%

kia sportage, бензин)
Тут всё правильно сказали — это всеже на эвакуаторе, чем рисковать двигателем.

Я как-то менял масло и проткнул радиатор отверткой Залил какой-то супер жижи для заделывания дыр в радиаторе и доехал, радиатор потом поменял. Впрочем, не стал бы советовать так поступать.

Источник

Adblock
detector