Как снять радиатор кондиционера дэу джентра

Как снять радиатор кондиционера дэу джентра

Я снимал с осушителя трубку сверху, отвинчивал трубку снизу и сдвигал осушитель вверх, всё делал через капот, снимал только черную рамку, на которой замок капота. Менял все кольца, поэтому трубку сверху всё равно отвинчивать.

Фреон можешь стравить через клапан или заехать в сервис, если ты сильно боишься за озоновый слой, тебе его откачают.
Масло из пустого кондея не откачивается, оно остается в системе. Его надо будет долить, ну примерно четверть объема. Еще из осушителя выльется, когда ты трубку открутишь.

sv-doc

почетный джентравод

После холодной зимы и меня постигла эта проблема. Тоже внизу осушителя.
Купив колечки Вюрт, полез менять.Стравил газ. Подлезть поменять внизу-очень не удобно. (делал без ямы, на стоянке). Начал разбирать по ходу: в итоге-пластиковая решётка, фары (т.к. крепление конденсора не открутить), сам конденсор. Отмыв всё бензином (масло) Собрал всё обратно, поменяв 3 колечки. 1 пропускал, 2-из-за разборки системы (повторно не подойдут). Сверху в осушитель залил 30 мл масла PAG 46. По совету Screwdriver проверил конденсор и осушитель на коррозию люминия, нашел " привет " от ОД (при покупке машины были замятия ламель радиатора, спросил что за нах?- меняли колечки.IMG_20210417_131446[1].jpgIMG_20210417_131448[1].jpgIMG_20210417_131451[1].jpgIMG_20210417_131511[1].jpg

Источник



Самостоятельная замена радиатора кондиционера

Re: Самостоятельная замена радиатора кондиционера [em]Есть ли какие-нибудь тонкости при самостоятельной замене радиатора кондиционера? Про часто не откручивающиеся трубочку я знаю. Прокладки, герметики и т.д. Или лучше в сервис? Заправляться естественно планирую в сервисе. [/em]

Менял сам, ничего сложного нету. Трубку нижнюю только купи или попробуй открутить заранее. По идее заливают в радиатор масла для компрессора чуть чуть. Ну и не плохо бы колец про запас иметь резиновых.

Ну вот например здесь Как менять радиатор кондиционера.
Отправлено : Бухало, 19 Апреля 2004 10:21:04
Не прожил и полугода новый радиатор кондиционера. Суровая российская зима и лужковский реагент добили его всего за одну зиму.
Симптомы: не включается кондиционер, давление фреона в системе маленькое, пшикает еле-еле через заправочный разъем около правой чашки амортизатора. Диагноз: сгнивший испаритель кондиционера.
Инструменты: отвертка крестовая, отвертка обыкновенная
головка на 10 с удлинителем, длинная тонкая отвертка для снятия решетки
ключи на 24 и на 22 (возможно по 2 штуки)
1.Снимаем решетку радиатора откручиваем 3 самореза сверху, отжимаем длинной отверткой защелки на фарах, вытаскиваем её на себя.
2.Откручиваем вентилятор кондиционера, откручиваем 3 гайки на 10, отсоединяем разъем
к крайней левой удобнее подлезть через левую ноздрю бампера. Если мешают бибикалки то можно снять и их рамку, 3 болта на 10.
3.Откручиваем трубу воздухозаборника.
4.Откручиваем держалки трубы воздухозаборника головкой на 10 и снимаем их, для этого пассатижами повернуть их за резинки против часовой стрелки там с одной стороны саморез, с другой стороны резьба под гайку.
5.Откручиваем кронштейны основного радиатора и снимаем их
6.Снимаем кожух воздушного фильтра ослабив хомут.
7. Откручиваем верхнюю трубку кондиционера ключом на 24 по-моему.
8. Раскручиваем соединение трубок около чашки правого амортизатора тут понадобится пара ключей на 24 (то ли на 22, не помню) и готовим трубку к съему с машины вместе с радиатором т.е. чтобы её съему ничего не мешало (отсоединить разъемы, убрать провода и прочее).
9. Отжимаем радиатор основной внутрь моторного отсека и вытаскиваем радиатор кондиционера в сборе с нижней трубкой через образовавшуюся щель, это лучше делать вдвоем.
10. Откручиваем трубку от радиатора, если не открутилась/закисла выкидываем её вместе с радиатором, снимаем резинки с нижних креплений старого радиатора переставляем на новый радиатор.
11. Прикручиваем к новому радиатору новую трубку(или снятую старую),
не забыв уплотнительное колечко(т.н. O-Ring для кондиционеров с фреоном R-134a),
на колечко капнуть масла( специального!! синтетического для кондиционеров
с типом фреона R-134a).
12.Вставляем новый радиатор в сборе с нижней трубкой на место, выкинув уплотнительный поролон с нижней части радиатора кондиционера смотрим чтобы встали резинки между нижней частью радиатора и кузовом авты.
13.прикручиваем трубки в районе правой чашки т.е. трубку которая идет от переднего радиатора и трубку которая идет на радиатор в салоне туда тоже кладем уплотнительное колечко(O-ring), и тоже капаем на него спец масла.
14.Прикручиваем верхнюю трубку к радиатору, туда тоже колечко O-ring
новое кладем и капаем на него масла специального
15.Прикручиваем вентилятор кондиционера.
16. Прикручиваем крепления радиатора основного, радиатора кондиционера,
кожух воздушного фильтра, трубу воздухозаборника, решетку радиатора,
планку с бибикалками.
17. Подсоединяем в систему заправочную станцию. Заправляем немного фреона, проверяем нюхателем фреона на предмет утечек все соединения, радиатор в салоне, радиатор основной.
18. Заправляем систему до конца, не забыв долить масла через заправочную станцию.
19.Проверяем работу обеих радиаторов
20. Закрываем окна и кайфуем по жаре.

Как антикорить радиатор:
При сборке все соединения и резьбы были промовилены.
Радиатор состоит из радиатора непосредственно и металлических планок по краям, типа каркаса, который прикручивается к кузову.
Их снял, весь радиатор пролил мовилем импортным Teclyl ML из аэрозольного баллончика. Болты крепления вентилятора одел в трубочки места крепления болтов со всех сторон прошел антигравием Tectyl. Что из этого получится — не знаю, пока работает
систему заправлял на станции freezer.ru,
они же снимали/ставили радиатор кондиционера и трубки, остальное было разобрано
не рассчитывал на колечки уплотнительные на 450р(3 штуки)
и на диагностику (600р записали)
(обговаривайте стоимость работ до их начала,
дабы потом не кататься до обменника. ближайший около панорамы Бородинской битвы
если на неё смотреть то в доме справа, где спортмастер)
все вместе 3550р
1000 снять/поставить радиатор
900 фреон
600 масло
600 диагностика
450 колечки
отдельно был куплен радиатор 2800р, и рублей 200 стоил мовиль, 2800+200=3000р
ИТОГО: 6550р=$229

ЗАМЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
В принципе ничего сложного, правда понадобились рожковые ключи на 18 и 20. Да еще нижняя трубка радиатора не хотела откручиваться, пришлось ее перекусить (хорошо что она из алюминия), снять подводящую трубку и дома, зажав в тиски, выкрутить остатки радиатора. Для вынимания радиатора через низ, пришлось приподнять машину домкратом в месте крепления уха для буксировки. Все заправил за 1500 с гарантией на год.
Заколхозил крепление радиатора по совету "Neo", т.е. крепление на боковине радиатора оставил, а два остальных сделал на растяжках из металлических полос. Верхнюю прикрутил к поперечине над радиатором кондея (там и отверстие есть), а нижнюю растяжку прикрутил к нижнему болту крепления кронштейна звуковых сигналов. Все соединения делал через резиновые шайбы. Получилось довольно надежно.
Может, кому пригодиться.
Почитал ФАК насчет защиты радиатора зимой — там описаны только меры к недопущению соли к месту крепления, а у кого я на встрече видел вентилятор, прикрепленный не к радиатору, а по-другому (кажется у Neo). Как это осуществить и что понадобиться?
+++ Нужна дрель. Металлические пластины для крепления я открутил от старого радиатора (они там по краям на болтах). Получается одно крепление, которое с краю остается штатным, а два других переделывается. Крепится все это безобразие к центральной железке перед радиатором (снимаешь морду поймешь) и еще нужен кусок шумоизоляции белой, лучше 1 см хотя бы в толщину.
Ее вырезаешь по форме кожуха вентилятора и приклеиваешь к этому кожуху, для того чтобы кожух не соприкасался с самим радиатором.
Наверно радиатор дырявый. Да еще компрессор звенит. Отсюда два вопроса.
Вопрос первый — реально самому поменять радиатор кондиционера и что потребуется?
++Реально, менял сам, заодно переделать крепление вентилятора.
++ Потребуется радиатор 2350 и верхняя трубка 600( где то )
++ Масло для кондея.
Вопрос второй — т.к. все равно система разгерметизирована может снять компрессор и прочистить муфту (или поменять) опять же реально самому прочистить/заменить или лучше в сервис какой-нить оттащить?
++ вот с этим не знаю снять то ее можно, только зачем
Спасибо.
Купил я тут себе в январе Нексию, узбечку, 97г.в. Вроде GLE, вроде все работает, а вот проверить кондей не представлялось возможным. Настало лето, стало жарко, и тут "ОЙ", кондей — то не работает. Начал разбираться (руки откуда надо растут + на даче есть яма):
1. Отсутствовал ремень привода кондиционера. Сразу наталкивало на мысль о заклинившем компрессоре. Однако электромуфта крутилась рукой легко, да и сам компрессор можно двумя пальцами.
"Что — то здесь не то. " — подумал я и купил этот ремень (350 руб — Южный порт)
2. Поставил ремень на место, натянуть не удалось, т.к. привод натяжительного ролика (болт на 8 очень длинный) закис там намертво. Мне не привыкать: головка на 12, длинный вороток и вроде бы ремень натянут.
3. Едем на диагностику: рядом с домом на Южнопортовой улице есть типа сервис. Мальчик (читай мастер) подключил шайтан — машину к моему заправочнику (штуцер на ресивере) и попробывал выкачать от туда все содержимое. Обидно, но ниже 1 атм. давление в системе не упало. Закачал он в мою систему 200 гр. фриона + масло, а компрессор так и не включился. Какой — то штукой (пищалка на фрион) облазил все и нашел дыру в самом низу радиатора.
УРА! Причина найдена, меняем.
4. Едем на дачу и снимаем радиатор: ничего трудного, только сразу надо обзавестись головкой на 4 . (держать сверху две маленькие шпильки). Еще понадобиться нечто, вроде жидкого ключа, хотя меня не сильно спасло. Далее снимаем морду (решетку радиатора), головкой на 10 отворачиваем вентилятор (тот, что к переднему бамперу ближе). Выводим его вниз и отсоединяем разъем. Вся работа заняла 25 мин на яме на даче. Далее снимаем воздуховод, который идет поперек всей морды, и, с помощью головки на 4, накидного ключа на 10, жидкого ключа и всем известной матери, отворачиваем верхнее крепление радиатора кондиционера. Кстати, сразу надо открутить сверху и основной радиатор, чтобы он слегка подгуливал.
Далее отворачиваем трубки — самая большая подстава: нужны ключи на 18, 20, 22, 24 причем парами 18 и 20, 22 и 24. Ключи 22 на 24 в количестве 2х штук взял у отца в Москвиче, а вот 18 и 20 делал на наждаке из 17 на 19. Ничего трудного, подгонял сразу по месту.
Верхняя трубка посопротивлялась, но отвернулась. Однако нижняя. После двух серьезных попыток открутить, оба штуцера (радиатора и трубки) остались в руках единым элементом.
Далее выводим радиатор вниз: главное, чтобы ширины ямы хвалило, т.к. радиатор развернуть там больше негде — только прямо вниз. Вся работа заняла 4,5 часа (я ключи вытачивал долго).
5. Едем в Южный порт, отдаем 2900 руб за радиатор + 600 руб. за трубку. И снова на дачу. Ставим все обратно: снизу заводим радиатор, одеваем резиновые "тапочки" на ножки снизу, вставляем на место и закрепляем сверху, далее прикручиваем трубки, и последним сажаем на место вентилятор. Инструмент уже весь был, потому вся работа заняла около 2х часов.
6. И снова диагностика: проверка на герметичность — все ОК! Проверяем муфту и компрессор. И. О горе мне! При включении муфты (читай компрессора) раздался такой грохот какого-то подшипника. Такого звука я не слышал со времен убитого подшипника ступицы на 2141 (отец тогда проехал почти 200км на таком, а когда подшипник достали, в нем 3 шарика из 48 осталось). Неприятно: мальчик сказал: "Подшипник компрессора! Снимай компрессор, вези мне, а я уж поменяю подшипник. ". Да, это не есть ГУД!
7. Едем на дачу: на той же самой яме снимаю защиту 4 гайки на 10, а далее головками на 12,13,14 и воротками с удлинителем и трещеткой снимаю компрессор. Защитный пластик сбоку открутил только снизу (тоже головка на 10), а далее отогнул в сторону, уперев в край ямы молоток. Компрессор снять не трудно, главное следить, чтобы болты его крепления в основной радиатор не упирались, а то разодрать можно.
8. Итак, снял я компрессор, положил на чистую пленки и целый час над ним издевался — как я его только не крутил, весь маслом переляпался, а биения на подшипнике как не было, так и нет. И тут я вспомнил про ролик: длинным воротком и головкой на 12 всетаки я сломал болт натяжителя, вытащил ролик и. Я смеялся часа 2, если не больше, пока совсем плохо не стало: какой-то умник поставил ролик не той стороной. Ладно, внутри ролика есть закрытый подшипник — открывается тонкой отверткой. Внутрь Литола побольше и закрыть обратно. Остатки болта из натяжителя вывернул с помощью шпильковерта. А болт такой удалось купить в мебельном магазина на станции (я же был на даче).
9. Собираю все обратно. Ничего трудного, вот только компрессор весит солидно, и дождик раздражает. Вся работа от загона машины на яму, до установки защиты картера обратно заняла примерно день (с 11 утра и до 9 вечера) в неторопливом темпе.
10. И снова диагностика. ЗАРАБОТАЛО! Заправка 750 грамм фреона. Работает, в салоне холодно, и ездить приятно.

Читайте также:  Формула для расчета мощности радиатора отопления

Итого: понадобилось 5 дней (можно делать быстрее, если не отрываться, а я сдавал сессию + работаю сутки \ трое), 3500 руб (радиатор + трубка), длинный болт на 8 (головка на 12) — 10 руб, Литол и прочие мелкие болтики в запасе были. Два раза по 650 руб (=1300) — две диагностики + 1350 за последнюю диагностику и заправку. Получается 6160 руб.

Источник

Меняем радиатор кондиционера своими руками

Замена радиатора кондиционера своими руками

В этой статье мы обсудим тему замены радиатора кондиционера. Поговорим о том, чего нужно опасаться во время этого процесса, а также как действовать после замены. Детально разберем пайку и заправку.

В теперешнее время трудно представить себе автомобиль, у которого нет кондиционера либо климат-контроля. В таком случае, складывается впечатление, что машина очень дешевая или старая.

После развала Советского Союза, в 90-ых годах, начался массовый приплыв иномарок на отечественный рынок. Тогда казалось, что его наличие это дополнительная роскошь, которую не каждый себе может позволить, ведь его обслуживание стоит не малых денег.

Но, времена меняется, и представить ныне автомобиль, который не оборудован кондиционером или климат-контролем, очень трудно. Для нас это уже стало нормой. Мы не ценим эти системы как раньше, а о поломках узнаем только летом, в сильную жару.

Наиболее распространенные причины поломки

Существует несколько наиболее распространенных причин поломки. В первую очередь это усыхание уплотнительных колец, что приводит к выходу фреона. Также, не стоит забывать о разгерметизации системы. Опытные автовладельцы, наверное, уже не раз стыкались с проблемой, когда после зимы обнаруживаются повреждения, или вовсе отрыв трубки. Основной причиной, которая приводит к данным неполадкам, является снег, плотно набившийся через решетку, когда водитель прокладывает путь по незнакомой, очень заснеженной местности.

Читайте также:  Радиатор 2110 и 2114 разница

Подобные поломки не исключены в любое время года. Банальный наезд на камень, корягу или неровность, может создать серьезные проблемы системе.

Принцип работы кондиционера

Теперь поговорим о самом фреоне. Фреон – это газообразная жидкость, которая образовывается путем слияния этана и метана. Его массово используют для заправки автомобильных кондиционеров. Существует около 40 известных видов фреона, однако, в связи с ужесточением экологического законодательства, используется только один вид – R134a. Единственным взрывоопасным видом, который не нужно использовать в кондиционере автомобиля, является R600a.

Система устроена таким образом, что фреон может спокойно переходить из одного состояние в другое. Поэтому, откручивая трубку, нужно соблюдать все меры безопасности, так как не исключено обморожение пальцев. Чтобы это предотвратить, нужно заранее плотно одеть тряпку на стык. Но, нужно быть готовым к полному выходу фреона, так как сохранить его точно не получится.

Новая заправка обычно обходиться в 50-100 долларов, а заправлять можно только с помощью специальных механизмов. Перед началом процесса заправки, при помощи специального аппарата, нужно создать максимальный вакуум в системе.

Стоит отметить, что в специализированных магазинах и на авторынке, меньше 1 кг фреона приобрести не получиться. Поэтому, гораздо рациональнее будет покупать один баллон на несколько человек.

Как снимать радиатор кондиционера?

Замена радиатора кондиционера

Нельзя назвать единственный для всех алгоритм действий при снимании. Ведь каждые автомобильные разработчики крепят его по-своему из-за особенностей конструкции.

Стоит отметить один важный момент! Нужно очень аккуратно обходиться с трубками, ведь изоляция, которая находится на них, является очень деликатной и дорогостоящей. Не очень легкий и процесс ее одевания. Поэтому, во избежание лишних трат, лучше просто убрать трубки в сторону и закрепить их скотчем.

Еще один важный момент! Категорически не рекомендуется проводить процесс разгерметизации в дождливую погоду, так как повышенный уровень влажности может в скором времени привести к поломкам. Поэтому, отверстия снятых трубок нужно заклеить скотчем, чтобы влага не попала внутрь.

В большинстве случаев, его снимают снизу. Такое решение выбирают в связи с большей практичностью, и с тем, что на пути встречается меньше деталей, по сравнению с другими способами.

Для начала нужно снять защиту двигателя, а у некоторых автомобилей еще и решетку и бампер. Как уже отмечалось выше, единственная жидкость, которая наполняет радиатор, это фреон. Поэтому, после его выхода уже не стоит ожидать сюрпризов.

К счастью, существуют модели, снимать с которых можно сверху, путем откручивания решетки и фар.

В случае, если он поврежден и нуждается в пайке, то делать это нужно исключительно аргоном, так как друга сварка не выдерживает такие длительные нагрузки. Стоит отметить, что в среднем стоимость подобной запайки от 60 до 100 долларов. Обратиться за помощью можно и ремонтникам холодильного оборудования, ведь по своей сути данные процессы схожие. Газеты и интернет пестрит подобными объявлениями.

Читайте также:  Краска красить радиатор отопления

Установка радиатора кондиционера

Как установить радиатор обратно?

Процесс установки является зеркальным отражением процесса его снятия. Нужно обязательно внимательно проследить, чтобы он был надежно прикручен и не шатался.

Проверить качество проделанной работы можно только после заправки кондиционера и его установки. Поэтому, следует тщательно подходить к каждому процессу, чтобы потом не переделывать все сначала.

Еще одно подтверждение того, что все нужно делать максимально качественно: рабочее давление составляет 15-25 кг. На первый взгляд не очень большой показатель, но, при длительной работе, на него возлагаются огромные нагрузки.

Как правильно заправлять автомобильный кондиционер?

Заправка кондиционера

Вот, наконец мы и подобрались к самому важному и ответственному процессу. После внимательного поиска утечек и их устранения, следует создать вакуум, используя специальный вакуумный насос. Это легко сделать – нужно просто подключить насос через манометр. В связи с тем, что процесс заправки происходит, когда двигатель запущен, нужно соблюдать все меры безопасности, и без достаточного опыта не браться за это.

В завершении, нужно включить кондиционер, и в случае успеха вы сможете насладиться приятной прохладой.

Надеемся, что наша статья стала максимально полезной для вас, и значительно упростит процесс заправки кондиционера.

Источник

Радиатор — снятие и установка

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
  2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
  3. Снимите основной и вспомогательный вентиляторы системы охлаждения.
  4. Снимите верхний стопорный винт радиатора.
  5. Снимите верхний стопорный кронштейн радиатора.
  6. Снимите верхний шланговый хомут радиатора.
  7. Отсоедините верхний шланг радиатора от радиатора.

    увеличитьобозначения
  8. Снимите шланговый хомут со шланга расширительного бачка на радиаторе.
  9. Отсоедините шланг расширительного бачка от радиатора.
  10. Снимите нижний шланговый хомут радиатора.
  11. Отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора.
  12. Отсоедините трубы радиатора коробки передач с главной передачей в сборе от нижнего бака радиатора, если имеется.
  13. Снимите винт и хомут трубы коробки передач с главной передачей в сборе с радиатора.
  14. Снимите радиатор с автомобиля.

  1. Установите радиатор на место нижними штырями в резиновые амортизаторы.

    увеличитьобозначения
  2. Присоедините трубы радиатора коробки передач с главной передачей в сборе к нижнему баку радиатора, если имеется.
  3. Установите трубу коробки передач с главной передачей в сборе с хомутом и винтом на радиатор.
  4. Присоедините шланг расширительного бачка к радиатору.
  5. Закрепите шланг расширительного бачка шланговым хомутом.
  6. Присоедините нижний шланг радиатора и верхний шланг радиатора к радиатору.
  7. Закрепите каждый шланг шланговым хомутом.
  8. Установите на место держатели радиатора.
  9. Установите верхний стопорный кронштейн радиатора.
  10. Установите верхний стопорный винт генератора.

Источник

Daewoo Gentra (2013-2015) – близкие контакты

Автор: Валерий Моторин Раздел: DAEWOO

Дэу Джентра является копией седана Chevrolet Lacetti, но с лицевой частью, напоминающей хэтчбек Лачетти. Салон Daewoo практически идентичен Шевроле.

Сборка автомобиля производилась в Узбекистане. В 2015 году предприятие GM Uzbekistan потеряло право использовать имя Daewoo. Взамен был запущен бренд Ravon. Равон Джентра пробыл на конвейере до 2018 года.

Базовые версии Дэу Джентра оснащались гидроусилителем, кондиционером, двумя подушками безопасности и электрическими стеклоподъемниками всех дверей. В топовом варианте можно было получить ABS, подогрев передних сидений и даже люк. ESP, а так же боковые и оконные подушки безопасности не были доступны даже за доплату.

Двигатель

Джентре полагался только один двигатель – бензиновый четырехцилиндровый 1.5 мощностью 105 л.с. Этот мотор устанавливался и на Шевроле Кобальт. Там он, как известно, никаких серьезных проблем не доставлял. Нет проблем с ним и у Джентры.

А вот мелочи те же – расширительный бачок (от 600 рублей) и потеющие порой сальники коленвала (7-8 тыс. рублей за замену заднего). Время от времени подводит и радиатор (4-9 тыс. рублей).

Привод ГРМ – цепной. Регулировка зазора клапанов производится путем подбора толкателей (8-11 тыс. рублей с работой).

Трансмиссия

В паре с мотором работали 5-ступенчатая механическая или 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Сцепление МКПП (10 000 рублей) обычно служит свыше 150-200 тыс. км. Правда, иногда первым пасует выжимной подшипник (4-6 тыс. рублей).

Автомат GM 6T30, хотя и не эталон надежности, но на деле проблем пока не доставляет. Главное регулярно обновлять масло в коробке.

Ходовая

На передней оси используется подвеска типа Мак-ферсон, а сзади – многорычажка.

Шаровые опоры (700-1200 рублей) передних рычагов доводится менять после 60-100 тыс. км. Сайлентблоки служат намного дольше.

Задние амортизаторы (2-4 тыс. рублей) приходили в негодность на отрезке 50-100 тыс. км. Передние амортизаторы обычно проезжали свыше 100 000 км.

Ресурс стоек переднего стабилизатора (500-600 рублей) — порядка 40-60 тыс. км. Стойки заднего стабилизатора более долговечные (600-1000 рублей).

Передние ступичные подшипники прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Меняются они отдельно (1000 рублей за аналог).

В отдельных случаях после 60-100 тыс. км могли прохудиться передние тормозные шланги (200-400 рублей за штуку).

Другие проблемы и неисправности

На нижней части порогов Daewoo Gentra отсутствует антигравийное покрытие. В результате пескоструйного воздействия исчезает краска с порогов и нижней части передних крыльев. Если тянуть с устранением дефекта, то оголенный металл вскоре зацветает.

Кроме того, со временем появляются сколы на выступе задней двери и задней колесной арке. Избежать дефекта поможет специальная защитная пленка.

По прошествии 100-150 тыс. км могут зашуметь подшипники генератора. Ремонт недорогой – около 1000 рублей с работой.

Отдельным владельцам пришлось столкнуться с поломкой направляющей тяги заслонки отопителя (1300 рублей).

Временами встречались неисправности стеклоочистителя (износ втулки) и подогрева передних кресел.

Стоит ли покупать?

Дэу Джентра – удачная покупка для тех, кто ограничен в денежных средствах. Седан сравнительно недорогой, не имеет серьезных проблем и не требует больших затрат на содержание. Пример тому, экземпляры из такси, намотавшие свыше 200-300 тыс. км.

Источник

Как снять радиатор кондиционера дэу джентра

Кондиционер. Проблемы с кондиционер дэу джентра

Я снимал с осушителя трубку сверху, отвинчивал трубку снизу и сдвигал осушитель вверх, всё делал через капот, снимал только черную рамку, на которой замок капота. Менял все кольца, поэтому трубку сверху всё равно отвинчивать.

Фреон можешь стравить через клапан или заехать в сервис, если ты сильно боишься за озоновый слой, тебе его откачают.
Масло из пустого кондея не откачивается, оно остается в системе. Его надо будет долить, ну примерно четверть объема. Еще из осушителя выльется, когда ты трубку открутишь.

sv-doc

почетный джентравод

После холодной зимы и меня постигла эта проблема. Тоже внизу осушителя.
Купив колечки Вюрт, полез менять.Стравил газ. Подлезть поменять внизу-очень не удобно. (делал без ямы, на стоянке). Начал разбирать по ходу: в итоге-пластиковая решётка, фары (т.к. крепление конденсора не открутить), сам конденсор. Отмыв всё бензином (масло) Собрал всё обратно, поменяв 3 колечки. 1 пропускал, 2-из-за разборки системы (повторно не подойдут). Сверху в осушитель залил 30 мл масла PAG 46. По совету Screwdriver проверил конденсор и осушитель на коррозию люминия, нашел " привет " от ОД (при покупке машины были замятия ламель радиатора, спросил что за нах?- меняли колечки.IMG_20210417_131446[1].jpgIMG_20210417_131448[1].jpgIMG_20210417_131451[1].jpgIMG_20210417_131511[1].jpg

Источник



Самостоятельная замена радиатора кондиционера

Re: Самостоятельная замена радиатора кондиционера [em]Есть ли какие-нибудь тонкости при самостоятельной замене радиатора кондиционера? Про часто не откручивающиеся трубочку я знаю. Прокладки, герметики и т.д. Или лучше в сервис? Заправляться естественно планирую в сервисе. [/em]

Менял сам, ничего сложного нету. Трубку нижнюю только купи или попробуй открутить заранее. По идее заливают в радиатор масла для компрессора чуть чуть. Ну и не плохо бы колец про запас иметь резиновых.

Ну вот например здесь Как менять радиатор кондиционера.
Отправлено : Бухало, 19 Апреля 2004 10:21:04
Не прожил и полугода новый радиатор кондиционера. Суровая российская зима и лужковский реагент добили его всего за одну зиму.
Симптомы: не включается кондиционер, давление фреона в системе маленькое, пшикает еле-еле через заправочный разъем около правой чашки амортизатора. Диагноз: сгнивший испаритель кондиционера.
Инструменты: отвертка крестовая, отвертка обыкновенная
головка на 10 с удлинителем, длинная тонкая отвертка для снятия решетки
ключи на 24 и на 22 (возможно по 2 штуки)
1.Снимаем решетку радиатора откручиваем 3 самореза сверху, отжимаем длинной отверткой защелки на фарах, вытаскиваем её на себя.
2.Откручиваем вентилятор кондиционера, откручиваем 3 гайки на 10, отсоединяем разъем
к крайней левой удобнее подлезть через левую ноздрю бампера. Если мешают бибикалки то можно снять и их рамку, 3 болта на 10.
3.Откручиваем трубу воздухозаборника.
4.Откручиваем держалки трубы воздухозаборника головкой на 10 и снимаем их, для этого пассатижами повернуть их за резинки против часовой стрелки там с одной стороны саморез, с другой стороны резьба под гайку.
5.Откручиваем кронштейны основного радиатора и снимаем их
6.Снимаем кожух воздушного фильтра ослабив хомут.
7. Откручиваем верхнюю трубку кондиционера ключом на 24 по-моему.
8. Раскручиваем соединение трубок около чашки правого амортизатора тут понадобится пара ключей на 24 (то ли на 22, не помню) и готовим трубку к съему с машины вместе с радиатором т.е. чтобы её съему ничего не мешало (отсоединить разъемы, убрать провода и прочее).
9. Отжимаем радиатор основной внутрь моторного отсека и вытаскиваем радиатор кондиционера в сборе с нижней трубкой через образовавшуюся щель, это лучше делать вдвоем.
10. Откручиваем трубку от радиатора, если не открутилась/закисла выкидываем её вместе с радиатором, снимаем резинки с нижних креплений старого радиатора переставляем на новый радиатор.
11. Прикручиваем к новому радиатору новую трубку(или снятую старую),
не забыв уплотнительное колечко(т.н. O-Ring для кондиционеров с фреоном R-134a),
на колечко капнуть масла( специального!! синтетического для кондиционеров
с типом фреона R-134a).
12.Вставляем новый радиатор в сборе с нижней трубкой на место, выкинув уплотнительный поролон с нижней части радиатора кондиционера смотрим чтобы встали резинки между нижней частью радиатора и кузовом авты.
13.прикручиваем трубки в районе правой чашки т.е. трубку которая идет от переднего радиатора и трубку которая идет на радиатор в салоне туда тоже кладем уплотнительное колечко(O-ring), и тоже капаем на него спец масла.
14.Прикручиваем верхнюю трубку к радиатору, туда тоже колечко O-ring
новое кладем и капаем на него масла специального
15.Прикручиваем вентилятор кондиционера.
16. Прикручиваем крепления радиатора основного, радиатора кондиционера,
кожух воздушного фильтра, трубу воздухозаборника, решетку радиатора,
планку с бибикалками.
17. Подсоединяем в систему заправочную станцию. Заправляем немного фреона, проверяем нюхателем фреона на предмет утечек все соединения, радиатор в салоне, радиатор основной.
18. Заправляем систему до конца, не забыв долить масла через заправочную станцию.
19.Проверяем работу обеих радиаторов
20. Закрываем окна и кайфуем по жаре.

Как антикорить радиатор:
При сборке все соединения и резьбы были промовилены.
Радиатор состоит из радиатора непосредственно и металлических планок по краям, типа каркаса, который прикручивается к кузову.
Их снял, весь радиатор пролил мовилем импортным Teclyl ML из аэрозольного баллончика. Болты крепления вентилятора одел в трубочки места крепления болтов со всех сторон прошел антигравием Tectyl. Что из этого получится — не знаю, пока работает
систему заправлял на станции freezer.ru,
они же снимали/ставили радиатор кондиционера и трубки, остальное было разобрано
не рассчитывал на колечки уплотнительные на 450р(3 штуки)
и на диагностику (600р записали)
(обговаривайте стоимость работ до их начала,
дабы потом не кататься до обменника. ближайший около панорамы Бородинской битвы
если на неё смотреть то в доме справа, где спортмастер)
все вместе 3550р
1000 снять/поставить радиатор
900 фреон
600 масло
600 диагностика
450 колечки
отдельно был куплен радиатор 2800р, и рублей 200 стоил мовиль, 2800+200=3000р
ИТОГО: 6550р=$229

ЗАМЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
В принципе ничего сложного, правда понадобились рожковые ключи на 18 и 20. Да еще нижняя трубка радиатора не хотела откручиваться, пришлось ее перекусить (хорошо что она из алюминия), снять подводящую трубку и дома, зажав в тиски, выкрутить остатки радиатора. Для вынимания радиатора через низ, пришлось приподнять машину домкратом в месте крепления уха для буксировки. Все заправил за 1500 с гарантией на год.
Заколхозил крепление радиатора по совету "Neo", т.е. крепление на боковине радиатора оставил, а два остальных сделал на растяжках из металлических полос. Верхнюю прикрутил к поперечине над радиатором кондея (там и отверстие есть), а нижнюю растяжку прикрутил к нижнему болту крепления кронштейна звуковых сигналов. Все соединения делал через резиновые шайбы. Получилось довольно надежно.
Может, кому пригодиться.
Почитал ФАК насчет защиты радиатора зимой — там описаны только меры к недопущению соли к месту крепления, а у кого я на встрече видел вентилятор, прикрепленный не к радиатору, а по-другому (кажется у Neo). Как это осуществить и что понадобиться?
+++ Нужна дрель. Металлические пластины для крепления я открутил от старого радиатора (они там по краям на болтах). Получается одно крепление, которое с краю остается штатным, а два других переделывается. Крепится все это безобразие к центральной железке перед радиатором (снимаешь морду поймешь) и еще нужен кусок шумоизоляции белой, лучше 1 см хотя бы в толщину.
Ее вырезаешь по форме кожуха вентилятора и приклеиваешь к этому кожуху, для того чтобы кожух не соприкасался с самим радиатором.
Наверно радиатор дырявый. Да еще компрессор звенит. Отсюда два вопроса.
Вопрос первый — реально самому поменять радиатор кондиционера и что потребуется?
++Реально, менял сам, заодно переделать крепление вентилятора.
++ Потребуется радиатор 2350 и верхняя трубка 600( где то )
++ Масло для кондея.
Вопрос второй — т.к. все равно система разгерметизирована может снять компрессор и прочистить муфту (или поменять) опять же реально самому прочистить/заменить или лучше в сервис какой-нить оттащить?
++ вот с этим не знаю снять то ее можно, только зачем
Спасибо.
Купил я тут себе в январе Нексию, узбечку, 97г.в. Вроде GLE, вроде все работает, а вот проверить кондей не представлялось возможным. Настало лето, стало жарко, и тут "ОЙ", кондей — то не работает. Начал разбираться (руки откуда надо растут + на даче есть яма):
1. Отсутствовал ремень привода кондиционера. Сразу наталкивало на мысль о заклинившем компрессоре. Однако электромуфта крутилась рукой легко, да и сам компрессор можно двумя пальцами.
"Что — то здесь не то. " — подумал я и купил этот ремень (350 руб — Южный порт)
2. Поставил ремень на место, натянуть не удалось, т.к. привод натяжительного ролика (болт на 8 очень длинный) закис там намертво. Мне не привыкать: головка на 12, длинный вороток и вроде бы ремень натянут.
3. Едем на диагностику: рядом с домом на Южнопортовой улице есть типа сервис. Мальчик (читай мастер) подключил шайтан — машину к моему заправочнику (штуцер на ресивере) и попробывал выкачать от туда все содержимое. Обидно, но ниже 1 атм. давление в системе не упало. Закачал он в мою систему 200 гр. фриона + масло, а компрессор так и не включился. Какой — то штукой (пищалка на фрион) облазил все и нашел дыру в самом низу радиатора.
УРА! Причина найдена, меняем.
4. Едем на дачу и снимаем радиатор: ничего трудного, только сразу надо обзавестись головкой на 4 . (держать сверху две маленькие шпильки). Еще понадобиться нечто, вроде жидкого ключа, хотя меня не сильно спасло. Далее снимаем морду (решетку радиатора), головкой на 10 отворачиваем вентилятор (тот, что к переднему бамперу ближе). Выводим его вниз и отсоединяем разъем. Вся работа заняла 25 мин на яме на даче. Далее снимаем воздуховод, который идет поперек всей морды, и, с помощью головки на 4, накидного ключа на 10, жидкого ключа и всем известной матери, отворачиваем верхнее крепление радиатора кондиционера. Кстати, сразу надо открутить сверху и основной радиатор, чтобы он слегка подгуливал.
Далее отворачиваем трубки — самая большая подстава: нужны ключи на 18, 20, 22, 24 причем парами 18 и 20, 22 и 24. Ключи 22 на 24 в количестве 2х штук взял у отца в Москвиче, а вот 18 и 20 делал на наждаке из 17 на 19. Ничего трудного, подгонял сразу по месту.
Верхняя трубка посопротивлялась, но отвернулась. Однако нижняя. После двух серьезных попыток открутить, оба штуцера (радиатора и трубки) остались в руках единым элементом.
Далее выводим радиатор вниз: главное, чтобы ширины ямы хвалило, т.к. радиатор развернуть там больше негде — только прямо вниз. Вся работа заняла 4,5 часа (я ключи вытачивал долго).
5. Едем в Южный порт, отдаем 2900 руб за радиатор + 600 руб. за трубку. И снова на дачу. Ставим все обратно: снизу заводим радиатор, одеваем резиновые "тапочки" на ножки снизу, вставляем на место и закрепляем сверху, далее прикручиваем трубки, и последним сажаем на место вентилятор. Инструмент уже весь был, потому вся работа заняла около 2х часов.
6. И снова диагностика: проверка на герметичность — все ОК! Проверяем муфту и компрессор. И. О горе мне! При включении муфты (читай компрессора) раздался такой грохот какого-то подшипника. Такого звука я не слышал со времен убитого подшипника ступицы на 2141 (отец тогда проехал почти 200км на таком, а когда подшипник достали, в нем 3 шарика из 48 осталось). Неприятно: мальчик сказал: "Подшипник компрессора! Снимай компрессор, вези мне, а я уж поменяю подшипник. ". Да, это не есть ГУД!
7. Едем на дачу: на той же самой яме снимаю защиту 4 гайки на 10, а далее головками на 12,13,14 и воротками с удлинителем и трещеткой снимаю компрессор. Защитный пластик сбоку открутил только снизу (тоже головка на 10), а далее отогнул в сторону, уперев в край ямы молоток. Компрессор снять не трудно, главное следить, чтобы болты его крепления в основной радиатор не упирались, а то разодрать можно.
8. Итак, снял я компрессор, положил на чистую пленки и целый час над ним издевался — как я его только не крутил, весь маслом переляпался, а биения на подшипнике как не было, так и нет. И тут я вспомнил про ролик: длинным воротком и головкой на 12 всетаки я сломал болт натяжителя, вытащил ролик и. Я смеялся часа 2, если не больше, пока совсем плохо не стало: какой-то умник поставил ролик не той стороной. Ладно, внутри ролика есть закрытый подшипник — открывается тонкой отверткой. Внутрь Литола побольше и закрыть обратно. Остатки болта из натяжителя вывернул с помощью шпильковерта. А болт такой удалось купить в мебельном магазина на станции (я же был на даче).
9. Собираю все обратно. Ничего трудного, вот только компрессор весит солидно, и дождик раздражает. Вся работа от загона машины на яму, до установки защиты картера обратно заняла примерно день (с 11 утра и до 9 вечера) в неторопливом темпе.
10. И снова диагностика. ЗАРАБОТАЛО! Заправка 750 грамм фреона. Работает, в салоне холодно, и ездить приятно.

Читайте также:  Промывка радиаторов volvo xc70

Итого: понадобилось 5 дней (можно делать быстрее, если не отрываться, а я сдавал сессию + работаю сутки \ трое), 3500 руб (радиатор + трубка), длинный болт на 8 (головка на 12) — 10 руб, Литол и прочие мелкие болтики в запасе были. Два раза по 650 руб (=1300) — две диагностики + 1350 за последнюю диагностику и заправку. Получается 6160 руб.

Источник

Меняем радиатор кондиционера своими руками

Замена радиатора кондиционера своими руками

В этой статье мы обсудим тему замены радиатора кондиционера. Поговорим о том, чего нужно опасаться во время этого процесса, а также как действовать после замены. Детально разберем пайку и заправку.

В теперешнее время трудно представить себе автомобиль, у которого нет кондиционера либо климат-контроля. В таком случае, складывается впечатление, что машина очень дешевая или старая.

После развала Советского Союза, в 90-ых годах, начался массовый приплыв иномарок на отечественный рынок. Тогда казалось, что его наличие это дополнительная роскошь, которую не каждый себе может позволить, ведь его обслуживание стоит не малых денег.

Но, времена меняется, и представить ныне автомобиль, который не оборудован кондиционером или климат-контролем, очень трудно. Для нас это уже стало нормой. Мы не ценим эти системы как раньше, а о поломках узнаем только летом, в сильную жару.

Наиболее распространенные причины поломки

Существует несколько наиболее распространенных причин поломки. В первую очередь это усыхание уплотнительных колец, что приводит к выходу фреона. Также, не стоит забывать о разгерметизации системы. Опытные автовладельцы, наверное, уже не раз стыкались с проблемой, когда после зимы обнаруживаются повреждения, или вовсе отрыв трубки. Основной причиной, которая приводит к данным неполадкам, является снег, плотно набившийся через решетку, когда водитель прокладывает путь по незнакомой, очень заснеженной местности.

Читайте также:  Кипит антифриз причины радиатор

Подобные поломки не исключены в любое время года. Банальный наезд на камень, корягу или неровность, может создать серьезные проблемы системе.

Принцип работы кондиционера

Теперь поговорим о самом фреоне. Фреон – это газообразная жидкость, которая образовывается путем слияния этана и метана. Его массово используют для заправки автомобильных кондиционеров. Существует около 40 известных видов фреона, однако, в связи с ужесточением экологического законодательства, используется только один вид – R134a. Единственным взрывоопасным видом, который не нужно использовать в кондиционере автомобиля, является R600a.

Система устроена таким образом, что фреон может спокойно переходить из одного состояние в другое. Поэтому, откручивая трубку, нужно соблюдать все меры безопасности, так как не исключено обморожение пальцев. Чтобы это предотвратить, нужно заранее плотно одеть тряпку на стык. Но, нужно быть готовым к полному выходу фреона, так как сохранить его точно не получится.

Новая заправка обычно обходиться в 50-100 долларов, а заправлять можно только с помощью специальных механизмов. Перед началом процесса заправки, при помощи специального аппарата, нужно создать максимальный вакуум в системе.

Стоит отметить, что в специализированных магазинах и на авторынке, меньше 1 кг фреона приобрести не получиться. Поэтому, гораздо рациональнее будет покупать один баллон на несколько человек.

Как снимать радиатор кондиционера?

Замена радиатора кондиционера

Нельзя назвать единственный для всех алгоритм действий при снимании. Ведь каждые автомобильные разработчики крепят его по-своему из-за особенностей конструкции.

Стоит отметить один важный момент! Нужно очень аккуратно обходиться с трубками, ведь изоляция, которая находится на них, является очень деликатной и дорогостоящей. Не очень легкий и процесс ее одевания. Поэтому, во избежание лишних трат, лучше просто убрать трубки в сторону и закрепить их скотчем.

Еще один важный момент! Категорически не рекомендуется проводить процесс разгерметизации в дождливую погоду, так как повышенный уровень влажности может в скором времени привести к поломкам. Поэтому, отверстия снятых трубок нужно заклеить скотчем, чтобы влага не попала внутрь.

В большинстве случаев, его снимают снизу. Такое решение выбирают в связи с большей практичностью, и с тем, что на пути встречается меньше деталей, по сравнению с другими способами.

Для начала нужно снять защиту двигателя, а у некоторых автомобилей еще и решетку и бампер. Как уже отмечалось выше, единственная жидкость, которая наполняет радиатор, это фреон. Поэтому, после его выхода уже не стоит ожидать сюрпризов.

К счастью, существуют модели, снимать с которых можно сверху, путем откручивания решетки и фар.

В случае, если он поврежден и нуждается в пайке, то делать это нужно исключительно аргоном, так как друга сварка не выдерживает такие длительные нагрузки. Стоит отметить, что в среднем стоимость подобной запайки от 60 до 100 долларов. Обратиться за помощью можно и ремонтникам холодильного оборудования, ведь по своей сути данные процессы схожие. Газеты и интернет пестрит подобными объявлениями.

Установка радиатора кондиционера

Как установить радиатор обратно?

Процесс установки является зеркальным отражением процесса его снятия. Нужно обязательно внимательно проследить, чтобы он был надежно прикручен и не шатался.

Проверить качество проделанной работы можно только после заправки кондиционера и его установки. Поэтому, следует тщательно подходить к каждому процессу, чтобы потом не переделывать все сначала.

Еще одно подтверждение того, что все нужно делать максимально качественно: рабочее давление составляет 15-25 кг. На первый взгляд не очень большой показатель, но, при длительной работе, на него возлагаются огромные нагрузки.

Как правильно заправлять автомобильный кондиционер?

Заправка кондиционера

Вот, наконец мы и подобрались к самому важному и ответственному процессу. После внимательного поиска утечек и их устранения, следует создать вакуум, используя специальный вакуумный насос. Это легко сделать – нужно просто подключить насос через манометр. В связи с тем, что процесс заправки происходит, когда двигатель запущен, нужно соблюдать все меры безопасности, и без достаточного опыта не браться за это.

В завершении, нужно включить кондиционер, и в случае успеха вы сможете насладиться приятной прохладой.

Надеемся, что наша статья стала максимально полезной для вас, и значительно упростит процесс заправки кондиционера.

Источник

Daewoo Gentra (2013-2015) – близкие контакты

Дэу Джентра является копией седана Chevrolet Lacetti, но с лицевой частью, напоминающей хэтчбек Лачетти. Салон Daewoo практически идентичен Шевроле.

Сборка автомобиля производилась в Узбекистане. В 2015 году предприятие GM Uzbekistan потеряло право использовать имя Daewoo. Взамен был запущен бренд Ravon. Равон Джентра пробыл на конвейере до 2021 года.

Базовые версии Дэу Джентра оснащались гидроусилителем, кондиционером, двумя подушками безопасности и электрическими стеклоподъемниками всех дверей. В топовом варианте можно было получить ABS, подогрев передних сидений и даже люк. ESP, а так же боковые и оконные подушки безопасности не были доступны даже за доплату.

Двигатель Дэу Джентра характеристики, цепь или ремень в приводе ГРМ Daewoo Gentra 1.5

Двигатель Дэу Джентра 1.5 л. весьма интересен, так как специально разрабатывался корпорацией Дженерал Моторс для суровых условий эксплуатации на развивающихся рынках. Таких как Бразилия или Россия например.

Фото двигателя Daewoo Gentra прилагается. Бензиновый двигатель GM Powertrain S-Tec III (B15D2) DOHC имеет 16 клапанов, 4 цилиндра, расположен поперечно. Рабочий объем 1.5 литра, точно такой же агрегат устанавливают на бюджетный седан Шевроле Кобальт. Самое интересное, что в приводе ГРМ используется цепь, вместо ремня. Цепь в ГРМ Дэу Джентра делает мотор очень надежным и практичным. Главное не забывать вовремя масло менять, и всё, на этом обслуживание двигателя завершается. Иногда придется еще менять приводные ремни генератора и гидроусилителя. Модификация мотора B15D2 немного отличается от двигателя Кобальта другой катушкой зажигания и несущественными мелочами.

В плане надежности двигатель очень хорош. А что с мощностью спросите вы? Мощность двигателя Дэу Джентра составляет 107 лошадиных сил или 79 кВт при 5800 оборотах в минуту. Крутящий момент 141 Нм при 3800 оборотах. В качестве топлива производитель рекомендует 95-ый бензин. Система питания традиционная для современных автомобилей, это распределенный впрыск топлива. Расход топлива вполне умеренный, если учесть, что Daewoo Gentra автомобиль весьма большой и тяжелый. Естественно с автоматом расход увеличивается. Далее подробные параметры двигателя Дэу Джентра.

Другие проблемы и неисправности

На нижней части порогов Daewoo Gentra отсутствует антигравийное покрытие. В результате пескоструйного воздействия исчезает краска с порогов и нижней части передних крыльев. Если тянуть с устранением дефекта, то оголенный металл вскоре зацветает.

Кроме того, со временем появляются сколы на выступе задней двери и задней колесной арке. Избежать дефекта поможет специальная защитная пленка.

По прошествии 100-150 тыс. км могут зашуметь подшипники генератора. Ремонт недорогой – около 1000 рублей с работой.

Отдельным владельцам пришлось столкнуться с поломкой направляющей тяги заслонки отопителя (1300 рублей).

Временами встречались неисправности стеклоочистителя (износ втулки) и подогрева передних кресел.

Характеристики двигателя Daewoo Gentra

  • Рабочий объем – 1485 см3
  • Количество клапанов/цилиндров – 16/4
  • Привод ГРМ – цепной
  • Экологический класс – EURO 5
  • Мощность – 107 л.с. при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 141 Нм при 3800 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 180 (МКПП5) и 163 (АКПП6) километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11.9 (МКПП5) и 14.3 (АКПП6) секунд
  • Расход топлива в городском цикле – 8,5 (МКПП5) и 9,5 (АКПП6) литра
  • Расход топлива по трассе – 7,0 (МКПП5) и 6,5 (АКПП6) литра
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7,5 (МКПП5) и 8,5 (АКПП6) литра
Читайте также:  Приспособление для радиатора отопления

Надежен ли автомат на Ravon Gentra?

Многие автовладельцы на внутреннем рынке достаточно скептически относятся к АКПП на малолитражных автомобилях. Основной причиной является низкое качество сборки из-за отсутствия выработанной технологии. Однако на практике автомат Ravon Gentra нередко превосходит механику конкурентов в плане общего ресурса эксплуатации без серьезного вмешательства.

При правильном обслуживании и использовании сертифицированных масел АКПП способна прослужить не менее 150 000 км без ремонта. Факт долговечности подтвержден многочисленными отзывами об автомобиле на тематических форумах. Можно выделить несколько ключевых особенностей Ravon Gentra с АКПП:

  1. Комфортабельная езда в городском режиме.
  2. Плавность переключения передач.
  3. Большой ресурс автоматической коробки.
  4. Хорошая динамика разгона.
  5. Длинные передачи для эксплуатации на трассе.

Несмотря на ошибочное мнение о надежности АКПП Ravon Gentra является достаточно востребованной на внутреннем рынке. Количество машин реализованных с автоматом всего лишь на 9% ниже, чем автомобилей с механикой. Исходя из реальных отзывов автовладельцев и технических особенностей можно сделать выводы, что АКПП Джентры является надежной и комфортабельной для любых режимов передвижения. Автомобиль отлично и без нагрузки мотора справляется с любыми поставленными целями как в городе, так и на трассе.

Сообщений 24

1 Тема от Ice 2013-10-09 12:42:00

  • Ice
  • Пешеход
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-10-09
  • Сообщений: 7
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
  • Спасибо: 0

Тема: Ресурс Дэу Джентры

Есть такое понятие даже, расчетный ресурс автомобиля. Что говорит об этом параметре инструкция производителя?

Как думаете, сколько составит ресурс Джентры?

2 Ответ от admin 2013-10-09 13:18:54

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Зарегистрирован: 2013-05-24
  • Сообщений: 675
  • Репутация : [ 17 | 0 ]
  • Спасибо: 5

Re: Ресурс Дэу Джентры

500 тысяч километров двигатель проедет при должном уходе

3 Ответ от dasa 2013-10-09 13:23:50

  • dasa
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-06-27
  • Сообщений: 451
  • Репутация : [ 9 | 0 ]
  • Спасибо: 2

Re: Ресурс Дэу Джентры

Да и 700 наверное при желании пройдет. Историю как то читал, из Японии привезли машину, Тойоту Эстиму, в неплохом состоянии, несколько лет машине. пробег 800.000км

. Скрутили пробег и продали счастливому покупателю))

4 Ответ от Сенсей 2013-10-09 15:43:55

  • Сенсей
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Республика Бурятия
  • Зарегистрирован: 2013-09-19
  • Сообщений: 360
  • Репутация : [ 0 | 1 ]
  • Спасибо: 1

Re: Ресурс Дэу Джентры

Двигатель то всего полторашка, не совсем ресурсный вариант.

5 Ответ от Gil 2013-10-09 17:00:14

  • Gil
  • Водитель
  • Неактивен
  • Откуда: Ногинск
  • Зарегистрирован: 2013-09-10
  • Сообщений: 47
  • Репутация : [ 1 | 0 ]
  • Спасибо: 0

Re: Ресурс Дэу Джентры

Видел таксишный логан 400 тыс. пробега

6 Ответ от dg 2013-10-09 17:28:06

  • dg
  • Moderator
  • Неактивен
  • Откуда: Иркутск
  • Зарегистрирован: 2013-06-08
  • Сообщений: 2,221
  • Репутация : [ 32 | 1 ]
  • Спасибо: 6

Re: Ресурс Дэу Джентры

Двигатель то всего полторашка, не совсем ресурсный вариант.

Масло если почаще менять да в морозы заводкой не мучать то нормально побегает. Да и не в одном двигателе ресурс заключается.

7 Ответ от zsv170162 2013-10-09 21:34:02

  • zsv170162
  • Чайник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-10-04
  • Сообщений: 13
  • Репутация : [ 0 | 0 ]
  • Спасибо: 0

Re: Ресурс Дэу Джентры

Совершенно в точку. В наше время ресурс в большинстве случаев зависит от прокладки меж рулем и сиденьем.

8 Ответ от dasa 2013-10-10 08:16:14

  • dasa
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-06-27
  • Сообщений: 451
  • Репутация : [ 9 | 0 ]
  • Спасибо: 2

Re: Ресурс Дэу Джентры

Совершенно в точку. В наше время ресурс в большинстве случаев зависит от прокладки меж рулем и сиденьем.

Еще от условий эксплуатации и своевременного обслуживания. Одно дело например по городу в частых и коротких поездках, когда и двигатель то хорошенько не прогревается, накатать 100тысяч километров, и совсем другое по трассе этот же километраж накатать со средней скоростью 100км/ч, соответственно и износ автомобиля совершенно разный получится.

Ходовая

На передней оси используется подвеска типа Мак-ферсон, а сзади – многорычажка.

Шаровые опоры (700-1200 рублей) передних рычагов доводится менять после 60-100 тыс. км. Сайлентблоки служат намного дольше.

Задние амортизаторы (2-4 тыс. рублей) приходили в негодность на отрезке 50-100 тыс. км. Передние амортизаторы обычно проезжали свыше 100 000 км.

Ресурс стоек переднего стабилизатора (500-600 рублей) — порядка 40-60 тыс. км. Стойки заднего стабилизатора более долговечные (600-1000 рублей).

Передние ступичные подшипники прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Меняются они отдельно (1000 рублей за аналог).

В отдельных случаях после 60-100 тыс. км могли прохудиться передние тормозные шланги (200-400 рублей за штуку).

Двигатель Равон Джентра — Ресурс Работы, 5 Основных Плюсов

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ RAVON GENTRA, ДЭУ ДЖЕНТРА, НОВАЯ НЕКСИЯ

Приходится оперативно отруливаться и выравниваться. Дорогу держит, динамика и мощный двигатель есть, управление только радует, подсветка салона отличная. Резко посигналить с первого, и даже со второго раза не получается особенно ночьюа на третью недостатки двигателя дэу джентра уже и смысла нет поздняк.

Дэу Джентра — опыт эксплуатации. За более, чем десятилетнюю историю эта автомарка продавалась на территории…

Я любитель найти недостатки и в этой машине они есть. Устройства системной стабилизации — недостижимая опция для джентры. Однако, из-за толстого уплотнителя двери нужно закрывать с силой.

Решил продать это было нелегко в итоге через два месяца продал! Иногда даже и не со второго… Причем происходит это не редко.

Также имеет место нестабильная температура масла в двигателе, данный показатель весьма изменчив в зависимости от условий эксплуатации. В целом новая политика Автоваза по модернизации линейки приносит свои плоды. Узлы и агрегаты становятся более надежными, практичными, а характеристики динамика, расход, экологичность, плавность улучшаются. Ресурс двигателя заявляется на уровне тысяч километров пробега.

Очевидный результат Тизерная сеть Двигатели описываемых автомобилей и в частности автомобиля Ravon ранее Daewoo Gentra имеют схожие преимущества и недостатки.

На дороге стоит хорошо в повороты входит хорошо, подвеска жестковатая мелкие ямы глотает хорошо а крупные уже заметны но на рио и солярисе на таких ухабах машину кидает и жесткая подвека у них! По двигателю нет гидрокомпенсаторов боюсь теперь ставить гбо! Динамика после нксии хуже, а может просто скорость не так чуствуеьтся как на нексии!

Трансмиссия

В паре с мотором работали 5-ступенчатая механическая или 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Сцепление МКПП (10 000 рублей) обычно служит свыше 150-200 тыс. км. Правда, иногда первым пасует выжимной подшипник (4-6 тыс. рублей).

Автомат GM 6T30, хотя и не эталон надежности, но на деле проблем пока не доставляет. Главное регулярно обновлять масло в коробке.

Daewoo Gentra 2014, 107 л. с. — наблюдение

Расход топлива ещё не считал, но если я не обращаю внимания, как пропадают деньги из кошелька, рискну предположить, что и тут всё в порядке. Единственный минус, это низкий клиренс при загруженности автомобиля, и, наверное, для многих это может стать проблемой, особенно, при поездках в деревни, но в моём случае меня всё устраивает, так как машина постоянно пустая и только один раз потребовалось перевести несколько мешков, из-за чего и был замечен недостаток.

Работал долгое время в такси, а ещё имел автомобиль бизнес-класса, но это так для вступления чтобы доказать что в машинах разбираюсь. В принципе, неожиданности не было, был готов Официальные дилеры довольно быстро узнали о проблеме и начали принимать меры. Как оказалось, течь давал негерметичный шов на чашках задних опор. Так что беспокоиться в любом случае нечего: Что же до решения проблемы, то оно простое: К тому же эта проблема характерна не для всех экземпляров Gentra поголовно, а для отдельных партий.

Источник

Adblock
detector