Как смазать компрессор кондиционера автомобильный

Как смазать компрессор кондиционера автомобильный

Продолжу кондиционерную тему. Пришел на замену компрессор кондиционера, контрактный.
Завтра буду менять с промывкой системы, обещаю выложить фотки и отчёт.
Процедура эта очень дорогостоящая в автосервисах — не все мы тут имеем лишние деньги на это.
Основная проблема тут вот в чем — если компрессор посыпался — в системе полно мелкой стружки.
Которая мгновенно убъет новый компрессор.
Ее оттуда надо вымыть. Здесь сразу возникает 2 проблемы —
1. В системе есть места, в которые залить промывочную жидкость можно, а слить — нет. Например, это сам компрессор, а также испаритель в печке — у него нету патрубков в самой нижней точке. Они оба у него — посередине. 2. Терморегулирующий клапан — очень узенькое отверстие. Что-то промыть через него — нереально, кроме того, он может быть уже и сам забит.
Итак, при замене компрессора, всю систему надо разбирать, снимать, и промывать поочереди.
Это трудоемко, но возможно сделать и самому.
Нам потребуется:
1. Масса инструмента
2. Запасные сменные кольца — O-Ring -и — всех типоразмеров, так как их настоятельно рекомендуют не использовать повторно. Я сам видел — они как бы проминаются.
3. Масло , в нашем случае это 200 мл, оно же — 200 грамм — типа PAG 100
4. Много чистой ветоши
5. Компрессор со сжатым воздухом
6. 4-6 литров 646-го растворителя. Только его. Ни в коем случае не уайт-спирит итп.
7. Как ни странно — какую-то большую ненужную пластиковую емкость, куда будем сливать грязный растворитель с промывки. Ибо он очень вонюч и вдобавок пожароопасен.
8. Часов пять рабочего времени.

—-
Снимаем бампер по мануалу. Снимаем также и щиток, который закрывает компрессор спереди, а также воздушный фильтр под капотом. Предполагается, что фреона в системе нет. Далее не так трудно открутить компрессор и все шланги-трубки. А вот с испарителем в печке придется помучаться.

Источник



Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!

Нашёл очень много постов по кондиционерам и понял что общая грамотность населения в этом вопросе очень низка.
Нате вам для общего образования и дабы обмануть вас при заправке было сложнее.
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!

Возьмём для примера типичную рекламу
— Полная вакуумная диагностика,
— полная откачка старого хладагента,
— полная откачка старого масла,
— откачка всех продуктов распада,
— удаление влаги из системы,
— закачка свежего масла,
— закачка свежего хладагента.
1.Стесняюсь спросить а что бывает ещё неполная вакуумная диагностика?
Вакуумом систему на утечки проверять нельзя. Любому понятно что под вакуумом все уплотнения и сальники системы
работают в одну сторону, а при наличии давления в системе в другую.Соответственно система может идеально держать вакуум а при наличии в ней давления начинает пропускать.Только опрессовка азотом может служить хоть какой то гарантией герметичности.
2.Масло из системы вы никак не удалите без промывки системы или полной разборки со снятием компрессора.
Максимум сколько можно удалить масла из полностью заправленной системы это 30-40 гр.
Подчеркну из полностью заправленной системы, а как правило на СТО обращаются уже с пустой или полупустой системой.
3.Вакуумирование действительно вещь полезная и позволяет удалить какое то количество влаги из системы если бы не одно но.
Эта процедура должна занимать как минимум 30-40 минут, а не 10-15 которые как правило отводится на неё на станции.
Ну если обман клиента начинается уже с рекламы,наверное стоит задуматься стоит ли обращаться на подобную станцию.
Но это только начало.
После т.н. «вакуумной диагностики» которая в лучшем случае может дать не более 50% уверенности в том что что хладагент останется в системе вам заправляют фреон.
Внимание.При заправке очень многие любят добавлять более дешёвое масло POE вместо масла PAG с которым должен работать автомобильный кондиционер.
Почему смешивать эти масла нельзя достаточно подробно написано на предыдущей странице.Помимо этого многие льют масло SL 32 вместо положенного например PAG 150.
Цифры 32 и 150 говорят сами за себя.SL 32 в 5 раз менее вязкое чем PAG 150.Как вы посмотрите на мастера который вам в двигатель нальёт веретенки вместо нормального масла?
Счастливые и довольные вы уезжаете с СТО в желанной прохладе с чувством полностью выполненного долга.Но радость иногда длится очень недолго.
Через неделю хладагент уходит и вы опять едете на станцию.Поиск утечек дело неблагодарное и как правило никто не любит этим заниматься.Легче найти причину в чём нибудь другом.
«У вас травит золотник» авторитетно заявляет мастер показывая пузырьки на заправочном штуцере.И меняет вам золотник (зачастую на обычный автомобильный который стоит дешевле но через год-два максимум успешно приходит в негодность) положив попутно 200-300 р в карман.
На самом деле случаи утечки через золотник составляют не более 1% от общего количества утечек.И при этом даже если золотник действительно травит иногда достаточно немного пошевелить его и утечка прекращается.Более того колпачок заправочного порта уверенно держит давление до 25 бар.
Вам опять заправляют систему.Но почему то через неделю хладагент опять уходит.Далее по обстоятельствам.
Как правило большинство едет на станцию которая специализируется на автомобильных кондиционерах,где ему действительно находят и устранят утечку.
Золотое правило «кроилово приводит к попадалову» работает!Иногда достаточно прочитать название чтобы понять что туда обращаться не стоит.
H2O или 2 атм говорят сами за себя например.Уровень знаний мойщика или шиномонтажника конечно достаточен для того чтобы заниматься заправкой автомобильных кондиционеров

Читайте также:  Как снять крышку с кондиционера тосот

Внимание опасность

В последнее время появилось большое количество самоучек промышляющих заправкой авто кондиционеров.

По незнанию, а иногда и в целях экономии подобные «мастера» при заправке используют масла POE (полиэфирное или полиэстерное) вместо масла PAG (полиалкиленгликолевое), и то и другое масло синтетическое,оба хорошо растворяются в R 134a,но вот смешиваться между собой не любят.

Хотя некоторые POE масла и смешиваются с полиалкиленгликолевым, но таких не более 30% от общего числа тех полиэфирных масел что у нас продаются.После добавки подобного масла в систему образуется эмульсия со всеми вытекающими негативными последствиями.Масла для автокондиционеров PAG были разработаны на основе масел, используемых в авиации. Ведь в самолетах и автомобилях используются алюминиевые трубопроводы и резиновые уплотнения фитингов которые при использовании POE масла быстро приходят в негодность. В то время как классические холодильные системы имеют медные трубопроводы и соединения на основе пайки.
Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R-134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.
Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG46 — 46мм2/с при 40 C; PAG100 — 100мм2/с при 40 C и PAG150 — 150мм2/с при 40 C.
Масла PAG очень гигроскопичны и быстро насыщаются влагой на открытом воздухе, поэтому выпускаются в таре объемом 250-300 гр.

И самое главное из за чего в авто кондиционерах используют PAG а не POE
PAG масло, хотя и более гигроскопичное, чем POE, но оно не подвержено гидролизу при наличии влаги в системе. POE масло разлагается при наличии влаги.

При попадании даже небольшого количества влаги в систему масло сворачивается, после чего жить вашему компрессору останется недолго.

Поэтому перед тем как поехать в сервис на заправку кондиционера уточните у них какое масло они добавляют, и если вам ответят «синтетическое» уточните какое именно, а если «POE» ,то бегите от этого сервиса подальше.Чтобы потом не ломать голову отчего сломался новый компрессор.

P.S.В 98% автомобилей для смазки компрессора используются масла PAG.Но не стоит забывать и про оставшиеся 2% автомобилей на которых установлены герметичные компрессоры.И как раз там и используется масло POE.В этом случае при добавлении PAG масла в систему смерть компрессора наступает ещё раньше.Мы знаем на каких именно автомобилях установлены компрессоры такого типа.

К сожалению даже большинство автоматических станций не имеют подобной информации и разливают одно и то же масло во все автомобили.

Источник

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Читайте также:  Как узнать какие трубки кондиционера

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Читайте также:  Как включить кондиционер автомобиля зимой

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

Источник

Замена компрессора кондиционера с полной промывкой системы. Фото.

Продолжу кондиционерную тему. Пришел на замену компрессор кондиционера, контрактный.
Завтра буду менять с промывкой системы, обещаю выложить фотки и отчёт.
Процедура эта очень дорогостоящая в автосервисах — не все мы тут имеем лишние деньги на это.
Основная проблема тут вот в чем — если компрессор посыпался — в системе полно мелкой стружки.
Которая мгновенно убъет новый компрессор.
Ее оттуда надо вымыть. Здесь сразу возникает 2 проблемы —
1. В системе есть места, в которые залить промывочную жидкость можно, а слить — нет. Например, это сам компрессор, а также испаритель в печке — у него нету патрубков в самой нижней точке. Они оба у него — посередине. 2. Терморегулирующий клапан — очень узенькое отверстие. Что-то промыть через него — нереально, кроме того, он может быть уже и сам забит.
Итак, при замене компрессора, всю систему надо разбирать, снимать, и промывать поочереди.
Это трудоемко, но возможно сделать и самому.
Нам потребуется:
1. Масса инструмента
2. Запасные сменные кольца — O-Ring -и — всех типоразмеров, так как их настоятельно рекомендуют не использовать повторно. Я сам видел — они как бы проминаются.
3. Масло , в нашем случае это 200 мл, оно же — 200 грамм — типа PAG 100
4. Много чистой ветоши
5. Компрессор со сжатым воздухом
6. 4-6 литров 646-го растворителя. Только его. Ни в коем случае не уайт-спирит итп.
7. Как ни странно — какую-то большую ненужную пластиковую емкость, куда будем сливать грязный растворитель с промывки. Ибо он очень вонюч и вдобавок пожароопасен.
8. Часов пять рабочего времени.

—-
Снимаем бампер по мануалу. Снимаем также и щиток, который закрывает компрессор спереди, а также воздушный фильтр под капотом. Предполагается, что фреона в системе нет. Далее не так трудно открутить компрессор и все шланги-трубки. А вот с испарителем в печке придется помучаться.

Источник