Додж неон ремень гур без кондиционера

Dodge Neon II — сила противодействия

Конец 90-годов прошлого столетия отметился тем, что рынок Северной Америки атаковали японские компактные автомобили, которые обладали не только доступной ценой, но и неплохими ездовыми свойствами, а также приемлемым уровнем оснащения. Все это вынудило американских автопроизводителей задействовать ранее не использованные резервы с целью противодействия японской экспансии и сохранения позиций на отечественной торговой площадке. Быстрее всех сориентировался концерн Додж и представил достойный ответ в виде модели Неон. Чем запомнился данный автомобиль?

Официальный дебют Dodge Neon второго поколения состоялся на мотор-шоу в Детройте в 1999 году. В этом же году модель поступила в продажу и возымела бурный успех у себя на родине.

Автомобиль позиционировался в сегменте С, который на тот момент набирал обороты и активно развивался — преимущественно за счет моделей японских автопроизводителей. Причем последние предлагали своим клиентам надежные неприхотливые машины с экономичными двигателями, приемлемыми уровнем комфорта и ценой.

Если же говорить о Додж Неон, то он удачно вписался в эту компанию и стал доказательством того, что в Америке также способны создавать недорогие, но при этом функциональные авто, которые не уступают по своим потребительским свойствам азиатским оппонентам.

Стоит отметить, что Daimler Chrysler производил Neon под тремя брендами:

Dodge, Plymouth (до 2001 года) — для внутреннего рынка.
Chrysler ̶ для Европы.

Четырехдверный седан.
Двухдверное купе.

Оснащение Доджа Неон можно было назвать вполне достойным, учитывая классовую принадлежность модели и ее ориентированность на представителей небогатых слоев населения:

Противотуманные фонари.
Кондиционер.
Регулируемая рулевая колонка.
Электрические стеклоподъемники передних дверей.
Сервоприводы и обогрев зеркал бокового обзора.
Штатная аудиосистема с возможностью чтения CD-дисков и шестью динамиками.
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.
Бортовой компьютер.
Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Легкосплавные колесные диски.
Подсветка для переднего пассажира.
Антипробуксовочная система.

Стартовая цена нового Додж Неон составляла 12 тысяч 500 долларов. На российском авторынке средняя стоимость подержанного экземпляра модели равна 200 тысячам рублей.

Технические характеристики

Силовая гамма американского компакта состояла из бензиновых установок:

Мотор 2.0 литра. Мощность равна 133 лошадиным силам (152 — после рестайлинга 2003 года).
Двигатель 2.4 литра (SRT-4). Способен генерировать 215 сил (230 — после обновления 2003 года).

Базовый силовой агрегат комплектовался 5МКП либо 4АКП. Что касается мотора для версии SRT-4, то он сочетался исключительно с механической трансмиссией на пять ступеней с адаптированными под высокие нагрузки узлами и элементами.

Базовые характеристики модели:

Тип кузова

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Размер колесной базы (мм)

Подвеска автомобиля является полностью многорычажной. Что же касается тормозной системы, то дисковые тормоза установлены лишь на передней оси, тогда как задние представляют собой архаичные барабаны.

Отзыв владельца

Додж Неон весьма распространен на рынке. Поэтому о нем можно найти многочисленные отзывы владельцев, которые раскрывают особенности данного авто со стороны потребительской эксплуатации.

Компрессор кондиционера.
Стойки амортизаторов (по кругу).
Головные фары, так как отражатель их рефлекторов был в плачевном состоянии и не мог обеспечить эффективной освещаемости проезжей части.
Радиатор.
Ремень навесного оборудования.
Диски сцепления.
Синхронизатор 2-ой передачи в МКП.
Кулису МКП.

Тест-драйв

Внешний облик

Dodge Neon выглядит вполне обыденно, ничего необычного в его дизайне экстерьера нет. В то же время автомобильчик смотрится симпатично благодаря спокойным линиям кузова, округлой оптике освещения, плавным переходам кузовных деталей.

Некоторого лоска модели придают молдинги на боковых дверях, противотуманные фонари, легкосплавные колесные диски и бампер, выкрашенные в цвет кузова, поэтому назвать ее внешность бюджетной нельзя.

Внутреннее убранство

А вот отделка салона Доджа самая что ни на есть бюджетная. В частности, пластик крайне жесткий, а ткань обивки кресел не самая презентабельная. Впрочем, собран интерьер вполне аккуратно, и все панели подогнаны друг к другу точно.

Приборная панель с белым фоном и черной оцифровкой намекает на спортивные амбиции модели. Читается она без проблем при любых условиях, хотя и не очень информативна.

На центральной консоли основной акцент сделан на климатическую установку. Она регулируется посредством четырех вращающихся тумблеров — управление интуитивно понятное, поэтому отвлекаться от дороги сильно не придется. Что касается штатной аудиосистемы, то ее можно увидеть лишь в богатых комплектациях, но она выдает качественное звучание: бас насыщенный и хорошо сочетается с высокими частотами.

Водительское кресло с плотными валиками боковой опоры удобно. Его высокая посадка обеспечивает прекрасный обзор, хотя при активной езде может раздражать слишком вертикальная спинка.

На диване второго ряда комфортно себя будут чувствовать лишь два седока среднего роста. Третий пассажир также сможет поместиться между ними, но выпуклая средняя часть сиденья не способствует принятию удобного положения тела.

Объем багажного отделения равен 371 литру. Данный показатель нельзя назвать выдающимся, но для поездок в продуктовый маркет возможностей такого отсека будет достаточно.

Ездовые качества

При обновлении в 2003 году Dodge Neon получил доработанный двухлитровый мотор мощностью в 152 силы. И нужно признать, что силовая установка проявила себя с положительной стороны. Она обладает уверенной тягой на низких оборотах и при этом демонстрирует задорный подхват на средних. Жаль только, что механическая трансмиссия не отличается высокой четкостью переключений, а при выборе автоматической коробки велика вероятность разочароваться в ее медлительных переключениях.

Шасси имеет нетипичные для американского авто настройки — основное внимание инженеры уделили управляемости, тогда как комфорт отошел на второй план. Поэтому руль обладает внятной информативностью и приемлемой чувствительностью, а в поворотах крены умеренные. Подвеска же отличается упругостью, что дает возможность без сильных толчков и вибраций преодолевать неровности.

Итоги: Dodge Neon второго поколения является одним из самых выдающихся представителей сегмента С. Главные достоинства этого автомобиля перед конкурентами — это доступная цена, неплохое оснащение и отличные ездовые свойства. Недостатки же не критичны, и их можно списать на классовую принадлежность автомобиля.

Источник

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его «подтяжкой». Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых «ручейков») называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается «восьмеркой», то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Источник

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов 8-клапанного двигателя Renault Logan/Sandero

Ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Принудительно, независимо от состояния, ремень заменяем через каждые 60 тыс. км пробега.

Существуют три варианта схем привода вспомогательных агрегатов в зависимости от комплектации автомобиля «Рено Логан»/«Сандеро» первого поколения.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля и с кондиционером

Shkiv_01.ai

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
2 — натяжной ролик;
3 — шкив насоса гидроусилителя руля;
4 — шкив генератора;
5 — шкив компрессора кондиционера;
6 —опорный ролик.

Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Последовательность действий показана на фото ниже.

2163-13-12-01

2163-13-12-02

2163-13-12-03

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика:

2163-13-12-04

2163-13-12-05

2163-13-12-06

Аналогично снимаем натяжной ролик.

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины):

2163-13-12-07

2163-13-12-08

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед монтажом ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).

При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-09

После установки ремня, немного повернув ключом натяжной ролик, вынимаем фиксатор из отверстия кронштейна ролика и углубления в корпусе натяжного устройства. Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля без кондиционера

Shkiv_03.ai

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля (без кондиционера):

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
2 — натяжной ролик с кронштейном;
3 — регулировочный болт;
4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
5 — шкив генератора;
6 — шкив насоса гидроусилителя руля;
7 — ремень

Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снизу автомобиля большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала. При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм. Для натяжения ремня ослабляем затяжку двух болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика и вращаем по часовой стрелке регулировочный болт 3. Натянув ремень, затягиваем болты крепления натяжного ролика.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и натяжного ролика, а также подшипников вспомогательных агрегатов.

Для замены ремня поворачиваем регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабляем затяжку болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимаем его со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиручьевой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик. Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-010

Регулируем натяжение ремня (см. выше).

Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения без гидроусилителя руля и без кондиционера

Shkiv_02.ai

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
2 —болт нижнего крепления генератора;
3 — ремень привода генератора;
4 —шкив генератора;
5 — болт крепления генератора к натяжной планке;
6 — натяжная планка

2163-13-12-011

При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

Для натяжения ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Ослабляем затяжку болта 2 нижнего крепления генератора и болта 5 крепления генератора к натяжной планке. Отодвигая монтажной лопаткой генератор от блока цилиндров двигателя, натягиваем ремень. Затягиваем болты крепления генератора.

Не перетягивайте ремень! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабляем его натяжение (см. выше) и снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехручьевой, длиной 718 мм).

Устанавливаем ремень привода генератора в обратной последовательности и регулируем его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Источник

Замена ремня генератора Рено Логан (с ГУР, без кондиционера)

Здравствуйте. Произведем замену ремня генератора на Рено Логан с ГУРом, без кондиционера на двигателях 1.4/1.6 8V.

Ремень генератора на Логане меняют через 60 тыс. км пробега.

Инструменты:

головки на десять, тринадцать
вороток
болт M8 со стандартной резьбой

Артикул:

82 00 582 997 — оригинальный натяжной ролик с планкой
1987947926 — ремень генератора для Логан с ГУР и без кондиционера от Бош

Напомним что ранее мы меняли ремень генератора на Логане с ГУРом и кондиционером.

Пошаговая инструкция

1. Отпускаем два болта крепления планки натяжного ролика. Доступ к верхнему болту хороший, а вот к нижнему не очень. Если не можете долезть к нижнему болту сверху, то снимайте колесо и защитный кожух, тогда вы сможете получить очень хороший доступ к нему.

Болты могут быть под головку на тринадцать или десять в зависимости от года выпуска.

2. Рукой поднимаем планку вверх и скидываем ремень генератора.

3. Натяжной ролик рекомендую менять вместе с ремнем ГРМ каждые 60 тыс.км пробега. Но если вы сняли ремень генератора и видите явный износ ролика его следует заменить сразу. Для замены откручиваем полностью два болта которые отпускали. Далее ставим новый ролик и прикручиваем. По артикулу предоставленному выше ролик идет вместе с металлической планкой.

4. Если есть грязь в ручейках шкивов, обязательно очищаем ее.

5. Переходим к установке ремня генератора. Сначала одеваем на шкив генератора, заводим за натяжной ролик, потом ГУР и шкив коленчатого вала.

Ремень генератора идет пятиручейковый, а шкивы шестиручейковые. Ремень нужно установить так чтобы был пустой ручейок снаружи шкивов.

6. От руки уводим планку натяжного ролика вверх и подтягиваем болты. Болты затягивать не нужно, просто закрутите чтобы планка не падала.

7. Вкручиваем болт в отверстие для натяжки ремня генератора.

8. Закручивая болт мы двигаем планку натяжного ролика вниз и тем самым натягиваем ремень. Натяжение ремня нужно поставить такое чтобы он не проворачивался от руки больше чем на 90 градусов в самой нижней части. На фото ниже все показано.

9. После установки натяжения ремня генератора, затягиваем два болта на планке.

10. Выкручиваем болт для натяжки ремня.

Работа занимает не более пулу часа и не требует особых навыков.

Видео урок

Источник